Дмитрий Славин (![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small} dmitryslavin) wrote,@ 2009-04-28 15:14:00 |
|
| Entry tags: | Галапагосы, Эквадор, путешествия, фото |
Галапагосы. Общее об островах.
остров Бартоломэ, картинка, знакомая по кф "Master and Commander (Властелин морей)"
Острова своих происхождением сродни Гавайям. В обоих случаях из под плиты с какой-то периодичностью начинали пробиваться вулканы. Поскольку плита находится в постоянном движении получается что-то вроде пулеметной очереди или швейной машины, прошивающий ткань. Только в случае с Гавайями плита двигается по прямой на юго-восток, образуя прямую цепочку островов, где каждый северо-западный моложе своего соседа. Тут напрпавление стежка швейной машины тоже самое, только буд-то какой-то проказник расшатывает стол, на котором машинка стоит. Получается сильный разброс от прямой, но общее направление прослеживается и все так-же, северо-западные острова сильно моложе юго-восточных.
типичный галапагосский пейзаж застывшие лавовые узоры океанический закат на борту круизной яхты | Самый юго-восточный, Сан-Кристобаль, настолько стар, что его даже не включили в Национальный Парк. Он вполне себе заселен по провинциальным эквадорским меркам и здесь есть даже уникальный для Галапагосов пресный водоем. Вообще с пресной водой тут конечно беда. Острова находились на важном перекрестке морских судоходных парусных путей, а пополнить запасы пресной водой морякам приходилось буквально по капле. На Санта-Крузе, втором по заселенности острове, и являющимся по сути "Вратами для Туристов" пресной воды в естественном виде нет вовсе. Ее добывают артезианскими скважинами. Мы побывали на Флореане. Достаточно интересный и овеянный всяческими легендами остров. Вода там образуется на самой верхушке острова, где конденсируются облака и капает в одном укромном местечке небольшим водопадиком. Будь я пиратом 16-17 веков ни за что бы сразу не догадался, что воду надо искать именно на Флореане, и именно там. А пираты здесь жили, небольшой пиратской комунной и совершали дерзкие набеги на испанские караваны. Еще здесь квартировалась немецкая подводная лодка времен Второй Мировой, естественно в одной из пещер запрятавшая золото Третьего Рейха. Ну и в дополнение к прочей таинственности и мистике кажется в 19 веке сюда прибыла из Германии баронесса с тремя своими любовниками. Затем последовала череда загадочных так и не расследованных смертей, и один за одним четыре трупа. Возмодно эта история и вдохновила Агату Кристи на ее знаменитых "Десять негритят". Сейчас коренное неселение острова примерно 50 человек и представляет интересную смесь выходит из трех семей, основавшихся тут в разное время: норвежских китобоев, немецких подводников (или гелогов?) и эквадорских крестян. Как уже писалось выше испаряемая солнцем с поверхности океана вода подымается вверх к остаткам вулканов-прародителей, где и конденсируется. Таким образом населенные острова имеют необычную структуру, словно срез яйца: в центре, где желток, сельскохозяйственная зона, там возделываются завезенные культуры, пасется завезенный скот. Зона огорожена, так как все-таки вокруг нее, наподобие белка, уникальный природный заповедник с его кустарником, кактусами и животными. Увлекшись разнообразием фауны Творец (или Эволюция) оставил тут в совершенно примитивном виде флору. Своих деревьев нет вовсе. Все забито непрролазными колючими и однообразными кустарниками. Иногда пейзаж разноображивает кактусы. Иголки и которых мягки и приятны на ощупь в тех местах, где нет черепах и игуан, и жестки и сторы там где водятся истребитеи кактусов. Дарвиновская теория эволюции на Галапагосах наглядно применима даже к растениям. С точки зрения геологии острвоа очень молодые. Во многих местах продолжаются извержения или закончиись совсем недавно. Поверхность в этих местах - застывшая лава. Черная, хорошо нагретая на солнце, босиком ходить невозможно. Огромный камень из вулканической пемзы тут можно поднять одним пальцем. Местами кроме лавы нет ничего на много-много квадратных километров. И только Lava Cactus приживается. Ему достаточно 10-15 лет после извержения, чтобы пустить тут корни. Лава безо всяких береговых сглаживаний и пляжей обрывается в сине-зеленое море. И лишь шустрые ярко красные крабы дополняют сюрреалистичный сюжет. Много лавовых пещер. Они образуются, когда течет поток лавы, края которого постепенно остывают. Получается такая полая макаронина, заткнутая с обеих концов. Входы обычно где-нибудь сверху, в проломлненном потолке. На Санта-Крузе нам показывали Гигантский Коллапс. Это когда из под земли рос большой пузырь, достиг поверхности и лопнул. Впечатляет. Немного слов о том как вести себя туристу на островах. Ну понятное дело, ходить в основном про дорожкам и не прикасаться к животным. Я скорее о другом. Как попытаться объять необъятное. Нас было 7 человек и 5 дней. И нам почти удалось, если суммарно сложить увиденное всеми. И все ж кончено 5 дней маловато. Тут два вида туризма. Дневные туры (в т.ч. дайвинговые) и круизы, несмотря на все заверения европейских и континентальных туроператоров, нам удалось организовать "на месте". Но надо учесть, что расстояния огромные, а круизные корбали ходят неспеша, и по своему неменяемому расписанию, привязанному к прилету и отлету на Балтру самолетов. (Балтра - маленький островок возле Санта-Круза, где когда-то была американская военная база). Т.е. заявиться в турагенство в Пуэрто-Айоре и сказать мы хотим туда-то туда-то в такие-то даты не получится. Но найти какой-нибудь круиз вполне. Чтобы оплыть Изабеллу (самый большой остров и видимо казавшимся нам поэтому самым желанным) нужна как минимум неделя. Просто кемпингование и дикий туризм по поверхности островов тут не приветсвуется и нами вообще не встречен. Да и вообще невозможно представить себе пробирание с рюкзаком сквозь колючие заросли этих кустарников, да еще и без особых шансов утолить жажду персной волдой. Хотя вот возможно на частных яхтах совершаются пикниковые прогулочные выходы. Круиз достаточно дорог, порядка 100 долларов в сутки, но уровень сервиса какой-то заоблачный. Разовые дневные поездки стоит совершать на не очень далекие острова (например на Изабеллу с Санта-Круза). Чтобы дайвить тоже стоит брать разовые туры, обычно на круизных нет возможности подайвить, хотя есть трубка и ласты, для обычного snorkelling. Также пару раз в неделю ходят регулярные рейсы Санта-Круз - Сан-Кристобаль и Санта-Круз - Изабелла. На Санта-Крузе и Изабелле по одному городу, цивилизация этим там и ограничена. Гостиницу в Пуэрто-Айоре нашли мы без изысков, но зато за 15 долларов. Вроде бы тут есть понятие "туристического сезона", это когда в США наступают рождественские праздники и многие богатые американцы едут сюда. Мы вроде б попадали в такое время, но видимо из-за всемирного кризиса туристический ажиотаж так и не наступил. Но все-же практически все необходимое для жизни доставляется с материка, поэтому жизнь тут немного дороже чем на материке, не все вполне терпимо. Вообще же Галапагосы одни из немногих затерянных на просторе Тихого океана островов, куда попасть действительно реально. И не сверх-сверх дорого. Регулярные ежедневные рейсы на материк в Эквадор, стоимость 300-400 долларов в оба конца плюс 100 долларов заповеднику. Визы россиянам не нужны. Визы в Эквадор вообще никому не нужны, очень дрюжелюбная страна. Так что возможно кому-то из читателей как и нам доведется услышать Hola! на противоположной стороне Глобуса. |
Большой Коллапс на Санта-Крузе | сердечный кактус |
Острова посещают и материковые эквадорцы. Уставшая молодая туристка. | Тортуга Бей. Самый главный пляж на Санта-Крузе |
Тяжеленный на первый взгляд камень легко подымается одним-двумя пальцами. Это вулканическая пемза. | Псевдоиндейский древний монумент на Флореане. На самом деле никаких аборигенов на острове до 17-го века не было |
Граффити в Пуэрто-Айоре. | одинокий житель застывших лавовых пустынь |
путь в пекло | в лавовой пещере |
одинокий фрегат при заходе солнца | черный лавовый пол |
Лава едва не погубила и этот уютный пляж. В итоге получилось соседство черного и белого. | Памятник Ч.Дарвину, это самый популярный на островах человек. |
