Dmitryslavin

Такой недосягаемый Арарат

Thu, 17 Dec 2009 15:14:44 GMT

В этом мире раскинувшемся под внимательным взором Аллаха есть вещи стремительно меняющиеся, а есть вещи непоколебимо вечные.
Вот вроде Египетских Пирамид, более вечных и древних, чем исламский мир в котором они находятся. К столь же древним и непоколебимым относится несомненно и убеленный сединами Арарат, площадка для игр библейских героев и обычных курдских детей, гора находившаяся на территории не одного десятка самых разнообразных царств и империй. Последних 90 лет Арарат находится на территории Турецкой республики.

Сама же Турция относится к тем вещам, что стремительно меняются. Побывав здесь четырежды за последние четыре года этого просто невозможно не заметить. Бывший в 2005 году по сути огромным шумным базаром стамбульский автовокзал слегка остепенился, стал более понятным и нынче даже чем-то похож своих европейски сородичей. Внутри междугородних автобусов заметно прибавилось женщин. И пусть они едут в неярких одеяниях и платках, их часть уже достигает 20% пассажиров. Пути сообщения тоже меняются, в Стамбуле несколько новых станций метротрамвая, причем в самом центре, а шоссе на Адану — нынче почти немецкий автобан.. А ведь раньше автобусы и большегрузные автомобили еле еле тащились длинными серпантинами, оглушая местность надрывистыми потягами своих моторов. Нам удалось за сутки пересечь всю Турцию с востока на запад и при этом провести еще несколько часов в ее столице — городе Анкаре. Небогатый какими-то древними сооружениями, мечетями и соборами город одарил нас прекрасным археологическим музеем и видом бесконечных красно-черепичных крыш старой своей части со стен расположенной на высоком холме в самом центре городской цитадели. Ночевать же приходилось полулежа в комфортабельных, но все креслах, а не кроватях автобуса. Сами же турки путешествуют так всю жизнь и их ничего не смущает в этом плане. Нас смущало скорее не положение тела, а остановки каждые 2-3 часа. Во время этих пауз движения помешанные на чистоте и гигиене (видимо благодаря эпидемии страшного богонеугодного свиного гриппа) стюарты и помощники водителя выгоняли всех на улицы, а сами отдраивали салон автобуса изнутри и сам автобус снаружи. Будучи на одной из остановок выгнанными посереде ночи на улицу, мы, вслед за остальными пассажирами, потянулись греться в столовку, где и попробовали загадочное на вид, но вкусное по сути блюдо из сладкой тыквы, тем самым символично отметив ночь Хелловина.

Бесконечные красно-черепичные крыши Анкары с верхотуры Цитадели (фото - А.Бутыгин)

Несмотря на всю эту изменчивость Турции, на ее восточных границах склоны Арарата и окружающие горные массивы так и застыли в веках. Мы в Догубаязите, городе ставшей ареной ожесточенных сражений одной из русско-турецких войн. Всю северо-восточную сторону горизонта занимает громадина Арарата. Он на самом деле не такой великий, но атмосферный фронт взгромоздившись на склонах горы загородил полнеба.. В 2005 году у нас был опыт (а точнее целое приключение) по нелегальному проникновению в сторону вершины с западной стороны. Первоначально в эту поездку мы собирались сделать все чуть более официально, но предварительная переписка на уровне емейлов выдала нам неприемлемую в первом приближении сумму уровня 300-400 евро на человека. Решено было переписку прекратить, приехать прямо в Догу и без всякой партизанщины на каком-нибудь такси выехать в сторону деревни Эли. Начало подъема из Эли (а не от шоссе) экономит 2 дня. Вылезая из автобуса мы были сразу же обнаружены представителем нашего адресата по предварительной переписке, пожилым седым альпинистом с обгорелым и обветренным лицом и затащены им в офис Murat Expeditions окнами выходящем прямо на автовокзальную площадь. На месте и с живым человеком беседа за чашечкой чая пошла легко и непринужденна. В итоге благодаря нашему главному переговорщику, блондинке Наташе, цена на все приключение составляла уже 150 долларов на человека. Сюда входил и пермит, и заброска-выброска и даже услуги гида, приятного молодого курда по имени Нури.

Проводник Нури (фото - Н.Белова)

Микроавтобус трясется по закоулкам Догубаязита, распугивая кур и привлекая новым необычным зрелищем курдских детей. Дети показывают залетным иностранцем постеры с футболистами ведущих турецких клубов и к полному своему удивлению выясняют что я некоторых из футболистов знаю. Ну а уж выговоренный мною скороговоркой нападающий казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз для них является полной неожиданностью и поводом к восторженным кривляниям. Вот уж действительно, футбол творит мир без границ. Тем временем провожаемый молодой женой к машине возвращается Нури. Он заезжал домой за обувью. Расцениваемый нами поначалу как бесплатное приложение к пермиту и заброске, Нури приносит в машину настоящие альпинистские пластиковые ботинки, чем вызывает невольное уважение и повышение собственного статуса в наших глазах. Впоследствии он этот статус скорее подтвердил чем потерял. Шел быстрее всех, тропил по снегу, и вопреки ожиданиям и описанию курдских гидов найденных в интернете, не ныл в холодных и малопригодных для жизни условиях.ночевки. К полудню микроавтобус доставил нас на верхнюю оконечность села Эли, где мы в курдском домике попили чаю с пастухами и охотниками и двинулись вверх по тропе. Спустя пару часов, когда уже стали возникать первые мысли о постановке лагеря, выяснилось, что никакой воды нет. Мы ничего с собой не несли, а вулканические склоны Арарата , несмотря на ноябрь были покрыты не снегом, а высохшей травой и камнями.Летом эта проблема очевидна и такого прокола мы бы не допустили. Если бы когда-нибудь собрались на Арарат летом. Нури нес в своем рюкзаке множество банок энергетического напитка и судя по всему совершенно не озабочивался проблемой жажды. В итоге мы просто дошли до первых проявлений снега. Тот лежал тоненьким слоем на некоторых травяных кустиках и камнях, и женщины, вооружившись ложками, принялись добывать воду. Неподготовленными мы оказались и еще к одному фактору. Несильно, но все же вытянутая вдоль параллели Турция на своих восточных окраинах имеет окончание светового дня в 16 часов. И полнолуние несильное подспорье путнику в ноябрьских условиях полной облачности. Верхняя окраина села Эли лежит на высоте 2100 метров, а за вторую половину дня мы добрались по достаточно пологим склонам и серпантинам до стоянки пастухов, с загонами сложенными каменными стенками. Высота здесь 2700.

Утром снега заметно прибавилось, а видимость только ухудшилась. Однако мы уверенно стартуем. И все же второй восходительный день начавшись за здравие, а закончился за упокой. Бодро вышагивая утром по проложенной Нури в неглубоком снежке тропе, после полудня мы уже едва тащились прижимаемые тяжестью рюкзаков и вороша доходящие до уровня колен наносы снега под ногами. И вроде никаких сильных признаков горной болезни и кислородной недостаточности, а вот тяжело и все тут. Ничего не поделаешь. Склон стал более крутым, правильной тропы давно уже не видно, непогода разыгралась вовсю. Отстал от основной группы метров на 50 и тропа занесена снегом. Нури уже тоже устал тропить и теперь уже не идет первым, а постоянно предлагает разнообразные площадки под устройство лагеря, грозя тем что дальше удобных мест до 4200 нет. Кажется он надеялся, что мы обломаемся гораздо раньше и теперь с неохотой вынужден признать, что ему попались настырные клиенты. Впрочем чем ближе стрелка часов приближалась к 16-ти, тем сильнее спадала настырность клиентов. А плоские места под лагерь действительно закончились. В итоге крошечные человеческие фигурки оказались застигнуты особо сильным штормом прямо на склоне исполинской горы. Спускаться вниз и терять высоту решительно не хотелось, а где впереди закончится склон предсказать невозможно. Спасеньем казался овраг маячивший слева. Этот узенький кулуар, зажатый между двумя огромными склонами давал защиту от ветра и вероятность каких-то плоских площадочек. Какой-то лавинной опасности окружающий рельеф не таил. Оставалось только вытоптать ногами и нагребсти снежной лопатой место под две палатки. И делать это надо было как можно быстрее, становилось холодно. Две металлических дуги от палатки треснули еще при ее установке, и все же жилище, более похожее по сути на убежище от холода и непогоды было поставлено и даже поскрипев по швам героически вместило шесть постояльцев. Нури забился в свою собственную палатку поставленную чуть выше по склону и следующие 24 часа он из нее не высовывался. Уже лежа в палатке, за чашечкой теплого компота, мы держали совет, разрабатывая дальнейшую стратегию. Высота лагеря получилась 3600 метров. Расстояние до вершины - полтора километра по высоте. Полгода назад с таким же перепадом высоты мы справились на Демавенде, есть на практике и аналогичный эльбрусский прецедент. Итак, решено, на следующий и последний на Арарате штурмовой лагерь 4200 палатку не переносить, на вершину пойдем утром отсюда, с 3600.

В 6 утра группа из 5 восходителей отправилась наверх. В лагере осталась укутанная во все наши спальники и изначально вовсе не планировавшая никакого экстрима Лена, да Нури в своей палатке. Нури услышав шебуршание наших сборов выглянул наружу и обнаружив, что клиенты вместо того, чтобы собраться и быстренько сбежать вниз, стоят перед в полном утепленном обмундировании, вооруженные ледорубами, сильно перепугался. Problem! Problem!, - пытался он донести свою мысль до нас, но тщетно. Наташа как-то успокоила его, что мы непременно вернемся если случится Problem. Подъем был героическим. Это была добрая охота. Пусть и неудачная. Мы практически без остановок рубились вверх и вверх. Не видно было ни зги, ни того как и куда уходит наверху склон. Сменяя друг друга на первом месте шеренги мы тропили и тропили, местами погружаясь в снег по пояс. Иногда удавалось выйти на камни, тогда дело шло легче, но каменный россыпи быстро кончались. Теперь уже 10-15 метров отставания было достаточно для того, чтобы ветер и метель уничтожали проложенную верхними товарищами глубокую траншею в снегу. Левая сторона лица обмораживалась. А все, что попадало под дыхание: капюшон, верхняя часть застежки пуховика, усы и борода - покрывалось забавным слоем инея и сосульками. Крупные камни щетинились нанесенными снежными лапами. Погода все сильнее ухудшалась словно стремясь своими отчаянными порывами метели сломать решимость людишек. Те же добрались таки до высоты 4200 и местонахождения последнего штурмового лагеря. Было ровно, какие-то остатки стола и каменных стен, но очень ветрено и неютно. Найденный лагерь подтвердил верность выбранного направления пути и добавил энтузиазма. Однако сил то он кончено добавить не мог. Шли мы со скоростью примерно 150 метров набора высоты в час и где-то прибавить дополнительно не могли, склон наоборот, становился все круче и круче, а ветер все порывыстее и сильнее. Тропить нормально могли уже двое-трое из пяти, остальные понуро преодолевая себя шли в хвосте. В 14-00 обнаружив на GPS показания 4560 я немного подумав принял решение возвращаться назад. Поубеждать народ пришлось, но слава богу мой опыт и авторитет имел солидный вес. Да, по ощущениям казалось, что сил нам идти дальше еще хватит долго. Но по темпу получалось, что на вершине мы будем вместе с заходом солнца, а то и позже. И что-то мне подсказывало, что это решительно неправильно. Так нельзя. И сил уже не будет, и спускаться в полной темноте. По иронии судьбы решение спускаться созрело одновременно с обнаруженной вешкой. Впервые за все время подъема мы наткнулись на этот указатель, подтверждающий абсолютную верность пути. Правда ни предыдущей, ни последующей вешки сквозь порывы всеокутывающей пурги не наблюдалось нигде. В тот момент я шел первым, и вышел на небольшой кусочек льда, на котором чуть-чуть проскользнул вместе с неудерживающимся на льду снегом вниз. К чистому льду я всегда отношусь с крайней осторожностью, и тут он словно бы включил какой-то тумблер в голове, заставивший посчитать время и одуматься.

Основные приключения начались конечно же на спуске. Проложенную вверх тропу словно стерли ластиком и мы просто пошли вниз следуя естественным орографическим понижением склона и сопутствующего хребта. Однако взглянув на GPS я обнаружил, что идти надо резко на 90 градусов правее. Внешне казалось, что прямо в пропасть. Тут просто оказался какой-то оптический обман. Когда стоишь на белом склоне в белой пурге, кажется что он уходит вниз с увеличивающейся крутизной, подобно «бараньим лбам». И с каждым шагом все страшнее и страшнее, кажется что сорвешься. Ориентиров вообще нет никаких, это мозг сам по себе достраивает какую-то картину. Лишь зацепившись взглядом за камень, случайно торчащий из сугроба где-то по нужному направлению, удается нормально спуститься. Смело погружаясь в снег по пояс на спуске и быстро шагая широкими шагами иногда казалось что просто плывешь в пушистом снегу.

В лагере 4200

Вышли на гребень и дальше идем дальше по нему, сверяемся с GPS и та же история, прибор советует повернуть в пропасть на этот раз налево. С железной логикой американских спутников не поспоришь. Самым сложным в нашей ситуации было определять, а где собственно север юг и так далее. Дело в том, что корректно GPS работает только в движении, а находясь на месте он лишь указывает цифрами азимут. Два компаса оказались встроенными в мои китайские треккинговые палки. Китайцы видимо вставляли их туда для скорее для украшения, поэтому они так и не узнали насколько я им благодарен. Именно этими компасами мы и сориентировались. Причем поскольку их было два всегда можно было проверить, насколько врет какой-то из них, подождать пока колебания стрелки успокоятся и направление на север окончательно «устаканится». Как рассказала потом Наташа, у нее таки был еще один компас, но где-то далеко в рюкзачке и копошиться в нем, доставать на таком ветре и морозе ей очень не хотелось. А руки действительно замерзали, я например не мог возиться с GPS дольше полуминуты, и отогревал потом каждый раз в течении пяти минут окоченевшие и побледневшие пальцы внутри варежки. Не дав нам вершины эта поездка дала неоценимый опыт перемещений в горах по GPS. Да, теперь я впервые за свою многолетнюю практику восхождений на собственной шкуре ощутил и понял, зачем нужен GPS в горах. И впервые спустился слепо только по нему, не ориентируясь на что-то еще. Чего-то еще попросту больше не было, 30-50 метров видимости ближайшего, занесенного снегом склона и все. Лагерь едва не проскочили мимо. Снова выручил GPS указав, что вот он, рядом.

Обе палатки превратились в сугробы и не выделяются на общем фоне склона горы. Удивляемся, как с двумя поломанными дугами и плотно засыпаемая снегом весь день наша Salewa не рухнула на завернутую спальниками словно капусту Ленку сидевшую внутри весь день. Нури высунувшись из своей палатки несказанно обрадовался увидев вернувшихся клиентов и радостно сообщил, что сегодня «End of Program». То бишь: «Повалили-ка все вниз отсюда, пока еще живы». Разбитые и предельно уставшие мы собираемся вокруг своей палатки и, в принципе понимаем, что это наверное даже проще, не раздеваясь быстро собрать лагерь и махнуть вниз. Сборы проходят уже в темноте. Палатка и тент просто сворачивается и запихивается как есть внутрь рюкзака, внизу мы ее достанем, посушим, и уже свернем нормально. В 17 выдвигаемся вниз. Нури тропит и уверенно ведет группу. Мы же постоянно отдыхаем, и отстаем. Нури поджидает, подбадривает и поет своими энергетическими напитками. Вот место первого нашего лагеря 2700. Уровень снега выпавшего за прошедшие двое суток — метр. Вокруг одинаковые каменные стенки, к каждой из них нужно пробираться проваливаясь в снег. В общем после недолгих поисков оставленные в первом лагере вещи было решено бросить. Вот удивятся весной курдские пастухи, обнаружив мешок неиспортившихся яблок (вряд ли законсервированным метровым слоем яблокам что-то грозит), зонтик и журнал «Аэрофлот» на русском языке. А деревня Эли почему все такая-же далекая. Ночью наконец-то распогодилось и мы видим далекие огни Догубаязита, и более близкие огни Эли.

А где-то там на горизонте светятся иранские города. Гора поиздевавшись над нами начинает устанавливать хорошую погоду. Вот вышла луна и сказочно окрасила пейзаж в голубые краски. За горизонтом даже показался конус Малого Арарата, до сих пор не открывавшийся нашему взору, да и не видимый из Догубаязита. Очень тихо и холодно, кажется даже слышно как льется лунный свет. Так ярко, что можно выключать фонарики. Мы этого правда не делаем, иначе как еще отсечь растянувшуюся длинной цепочкой по склонам группу людей. В домике пастуха-охотника мы оказались в десять вечера, итого 14 часов треккинга, с набором высоты в километр и спуском в два с половиной километра. Главным итогом мероприятия стала непокоренная вершина. Однако есть и плюсы. Приобретен бесценный опыт хождения в отвратительную погоду и по GPS-у. Такой же опыт становления и собирания лагеря в неблагоприятных условиях. Теперь есть четкая тактика и даже записанный трек для будущих восхождений. В неблагоприятные периоды тут безусловно рекомендуется штурмовать из лагеря выше 4000 метров. Хотя бы потому, что больше народа на горе скорее всего не будет ни души и тропу тропить придется самим. Люди из Murat Expeditions активно приглашали нас на прощание приезжать еще, приговаривая, что в августе — самое оно. И ведь наверное приедем же, после двух обломов (январского и ноябрьского) добить таки этот пунктик. Только в августе — слишком скучно, не наш метод :)

Группа на фоне непокоренной вершины

турецкая карта с Араратом

ссылка на GPS -трек

Все утро вершина была прекрасно видна, словно дразня и приглашая снова попытаться сходить на нее. Можно было расстраиваться и жаловаться на судьбу, но, пожалуй, наиболее верным утверждением будет что-то вроде "Иншалла". Да и часов в 9 утра на вершину таки село плотное облако, закрыв как раз все, что выше 4000 метров. Хотя наверное такого снежного урагана как вчерашний все-таки не ожидалось.

Турция же никуда не делась. Арарат закончился на удивление быстро, а до конца недели осталась еще куча времени. Для начала следовала как следует отмыться в баньке. Точнее в турецком хамаме. Догубаязитский хамам в отличии от посещенных мною ранее стамбульских куда менее мажорен, зато существенно более дешев. И в общем то очень приятен. Ну и конечно надо обязательно брать опцию массажа. Без этого ходить в хамам совершенно не стоит.

На следующий день нас ждала уже Каппадокия, со своими удивительными пейзажами. Вечерние выступления сначала дервишей, а потом просто танцевальная программа самого разнообразного толка, в которой я больше налегал на явства, а вот например Шурик учился танцевать танец живота. Танцы живота я видел вроде б и раньше, но на этот раз танцовщица была просто неповторима, а зал в восторге рукоплескал ей стоя. Наташка же основным мероприятием Каппадокии посчитала для себя воздухоплавание, что ей к огромному удовольствию удалось совершить.

Перед возвращением домой навестили и теплое Средиземное море, отогреться и посидеть на пустынном пляжу. А также в последний день бродили по Стамбулу: Айа-София, набережная, старый район Галатасарай и совершенно очаровательная пешеходная улочка Истикляль в нем, где можно посидеть за кальяном и партией в нарды (которую по незнанию правил мы превратили в партию "Чапаева"). Но пусть уж об этой половине путешествия напишут другие участники, ежели у них дойдут до этого руки и будет время. Я как-то вес больше о горах привык писать. Надеюсь и об Арарате не в последний раз пишу.

Рассказ с фото в ЖЖ у Наташки

Голуби в Голубиной долине. Каппадокия. Учхисар. (фото - Д.Славин)

Фрагмент росписи на глиняной тарелке. Аванос. Каппадокия (фото - Д.Славин)

Обучение танцу живота. (фото - Д.Славин)

Замок Кизкалеси, недалеко от Силифке. Средиземное море. (фото - Н.Белова)

Полеты во сне и на яву. Каппадокия. (фото - Н.Белова)

Закат на море (фото - Н.Белова)

Жандармерия в Пашабай. Каппадокия. (фото - Д.Славин)	Башня Галата. Стамбул. (фото - Е.Носова)
Жилой дом в Учхисаре (фото - Е.Носова)	Рыбаки на мосту через Золотой Рог. Стамбул. (фото - Н.Белова)

Очередная Распродажа Alpinepro и Halti

Wed, 02 Dec 2009 15:16:35 GMT

Здравствуйте, друзья!

4 декабря с 18⁰⁰ до 22⁰⁰ и в СУББОТУ с 10⁰⁰ до 17⁰⁰ на Белорусской пройдёт закрытая тематическая распродажа одежды и снаряжения для спорта и отдыха! По многочисленным просьбам наших друзей, темами распродажи избраны:

Детская одежда для города и горных лыж (рост от 92см до 170см)
Детали, жизнь без которых теряет весь цимус – рюкзачки и сумочки, термобелье (от 450 руб), шапки, перчатки, носки etc.

Для тех, кто не смог посетить нашу прошлую распродажу, в наших залах и холлах будет также представлен ее ассортимент – зимняя обувь, горнолыжные и городские куртки и брюки, горнолыжные шлема и маски, одежда для беговых лыж, softshell, power stretch, свитера, флис, футболки.

А что же цены? Цены, как всегда, совершенно фантастические – только у нас и только в дни распродаж специальные клубные цены на одежду и снаряжение популярных европейских марок AlpinePRO (Чехия) и HALTI (Финляндия)!

Стильная чешская одежда с девизом
«Лучшее качество – по доступным ценам!»

Одежда AlpinePRO – это свежий чешский дизайн на фоне неизменно превосходного качество материалов и изготовления. Это марка, покорившая Чехию, а вслед за ней и всю Европу. Она, как Nissan – превосходит ожидания.

Легендарная финская марка одежды для горных лыж, сноуборда и активного отдыха. Одежда, в которой катается финская горнолыжная сборная, мировые звезды горнолыжного спорта, самые крутые российские фрирайдеры, сборная России по сноуборду и горным лыжам … Одежда, признанная «Лучшей коллекцией года» по результатам конкурса на Радио-Спорт. Одежда, которая формирует мировые тренды.

Адрес: метро Белорусская (Замоскворецкая линия), Ленинградский проспект, дом 8.

Идти так (синяя линия на карте): из метро – в тоннель под Ленинградским проспектом, затем налево на мост, по мосту перейти железную дорогу и сразу спуститься с моста. Далее пройти 150 метров до здания с колоссальным баннером KIA MOHAVE на фасаде и войти в него через среднюю дверь (дверь, на которой написано «Часовой завод «Слава»). Внутри будет проходная, нужно сказать магическое слово «Халти», или, в крайнем случае, «АлпайнПРО». По правую руку от Вас окажутся лифты, нужно сесть в один из них и доехать до 6 этажа. Налево от лифтов будет уходить коридор, дверь в который будет украшена указанными выше магическими словами. (Надеюсь, Вы их запомнили? В противном случае Вам ни за что не попасть на наш праздник любви и труда.)

Характерное время хода от метро до офиса – 5 минут. Для участников ММБ – 2 мин 46,1 сек.

Если у тебя, дружище, всё в этой жизни уже есть и уже ничего не надо, то посоветуйте придти к нам своим друзьям. Пришли им это приглашение, и будет им ЩАСТЬЕ, а тебе от них – респект и уважуха!

кино

Sun, 29 Nov 2009 13:51:48 GMT

Просмотрено в последнее время:

Первый отряд.
Джули и Джулия.
Гол III.
Коралина в стране кошмаров.
13-й район (Ультиматум).
Чужие против Хищника (Реквием).
Бесславные ублюдки.
Moon (Луна 2012)
Каникулы строго режима.
Пандорум.
2012: Судный день.

Первый отряд. Ждал очень давно. Японско-русское аниме на тему Второй Мировой. В кои то веки можно быть не посторонним наблюдателем творчества японских анимешников, а изначально уже как-то понимать что к чему. Получилось очень мило, а иногда даже смешно. Посмотреть стоит, особенно фанатам аниме или увлекающимся историей ВОВ (просто как еще один взгляд на события полувековой давности). Единственный существенный недостаток - маленькая продолжительность, и явно незавершенный сюжет. Как и многие анимешки эта сделана с продолжением, которого теперь опять сидеть и ждать неизвестно сколько, а когда дождешься, то вся первая часть забудется. 7/10

Джули и Джулия. Очень милая гастрономическая новелла. Подобных кулинарного плана фильмов мне вспоминается только "Шоколад". И актеры конечно прелестны, в первую очередь Мерил Стрип. 8/10

Гол III. Как и ожидалось еще хуже второй части. Фильм снимают на деньги и под патронажем FIFA, поэтому обеспечены прекрасные кадры атмосферы и антуража немецкого ЧМ 2006 года с Бэкхемом и Руни в качестве актеров массовки. Но что происходит в самом фильме, сюжетная линия и прочее совершенно банально и плоско. Да и Санти вовсе уже и не герой этого повествования. Если вкратце, то посмотреть какой-нибудь еженедельный журнал Football Mundial будет куда интереснее. 1/10

Королина в стране кошмаров. Интетесная страшная сказочка со своим собственным стилем. Достаточно красивая и самобытная, но все же "одна из" множества подобных историй страшилок. Там еще есть русский мистер Добинский. Прикольный. 7/10

13-й район. Ультиматум. Редкий случай, когда нельзя сказать, что сиквел заведомо хуже первого фильма. Но и не лучше. Сценарий и общее развитие событий совершенно глупо и бессмысленно, но динамичность происходящего, общий стиль, эти невероятные паркурные прыжки и небольшая толика французского юмора искупают прочие недостатки. Картина вполне смотрится целиком, хоть и не шедевр. "Многонациональность" парижских трущоб прикольно показана. 7/10

Чужие против Хищника. Реквием. Я признаться ожидал куда более худшего. Однако авторы не удосужились писать какой-либо сценарий, а направили свои осноаные силы на реализацию образов Чужих и Хищника, что вполне и очень красочно удалось. Ведь технология киноиндустрии сейчас продвинулись далеко вперед по сравнению с началом обеих серий. Что раздражало - так это чрезмерное увлечение человеческими жертвами. Стоило какому-нибудь человеческому персонажу появиться на экране, как через несколько минут он уже был с особым пристрастием растерзан какой либо из противоборствующих сторон. Излишнюю кровавость тоже причислю к минусам фильма, но в целом я, как давний поклонник обеих эпопей, остался вполне удовлетворенным. Кстати так и осталось невыяснным, кто же победил. Однако сопоставив факты (действие "Хищника-1,2" происходит в 20-м веке, а действие "Чужих" много веков спустя можно предполагать, что победили все-таки Чужие. Жаль, я симпатизировал хищникам). 6/10

Бесславные ублюдки. Мне очень понравилось, хотя все вокруг недоброжелательно отозвались. Тарантино все еще великолепен. Четко разыграно и снято в каждой сцене и все целиком. Перебрал пожалуй немного только с кровавостью фильма, но я смотрел сразу после "Хищников vs Чужие", так что кровавостью меня было уже не поразить. Прекрасно играл "Охотник на евреев" (Кристоф Вальц) и немецкий майор СС в баре (Август Диль). Фильм затянут до 2,5 часов, но по мне так уж лучше, чем разбывать на 2 части и ждать два года продолжения. Оказалось, что у каждого героя был какой-то прототип в истории войны или кинематографа, но обо всем этом можно прочитать и узнать уже потом, а пока просто интересно смотреть. 9/10

Moon (Луна ~~2012~~ 2112). Театр одного актера. Кроме Сэма Рокуэлла больше практически никого нет. Рассел вполне себе неплох. Но больше в фильме конечно же интриговал сюжет. Было интересно смотреть и даже немного думать. Этакая психологическая фантастика. В общем явно не из категории посмотреть красивую картинку и зыбыть. Фильм хвалю и рекомендую. 9/10

Каникулы строгого режима. От сильно раскрученных отечественных фильмов постоянно приходится ожидать какой-то лажи и фальши. Но здесь опять повезло, не тот случай. Посмеялся, как и положено в комедии, всплакнулось слегка в конце, как и положено в трагикомедии, да и динамичность действия прослеживалась весь фильм. Практически отсутствуют туалетный, сексуальный и алкогольные варианты юмора, что для последних отечетсвенных фильмов крайне необычно и приятно. В итоге получили один из лучших российских фильмов. 9/10

Пандорум. "И зачем мы летели на эту планету последних 235 страниц"... В принципе наверное можно сказать про этот фильм. Что на самом деле и как произошло я окончательно понял уже только после, прочитав аннотацию и краткое содержание фильма. Ну а пока смотришь, то приходится в основном наблюдать сцены битвы человеков и человеков-монстров. Хотя конечно неожиданные интересные ходы и повороты сценария случалаются, и чем ближе к концу - тем чаще. В общем любителям посмотреть фантастику - понравится, останльным врядли. 5/10

2012: Судный день. Полная чушь. "Послезавтра" однозначно лучше. 2/10
UPD похоже я скачал из сетки и посмотрел совсем другой фильм. 2012 Doomsday. Просто 2012 в сетке не оказалось, придется в кинотеатр идти.

Непал. Национальный парк Читван, Бхактапур и Боднатх

Fri, 27 Nov 2009 11:39:21 GMT

Читван. Купание со слонами. (фото - Д.Славин)

От Лумбини до Читвана мы добирались полдня. Сменив при этом три автобуса и два джипа. Первым автобусом доехали до Бхайрава. В городе от конечной остановки лумбинского автобуса до автостанции можно добираться пешком, велорикшей или маршрутным такси. Увидев маршрутное такси в виде изрядно потрепанного, но вполне еще работающего УАЗика мы как истинные патриоты прибегли к его услугам. Помимо нас (белых европейцев на переднем сидении) в кузов на импровизированные скамеечки набилось еще человек восемь, а весь багаж разместился на крыше. Автобус из Бхайрава в Читван шел долго, постоянно высаживая и подсаживая пассажиров, и в какой-то момент кроме нас никого не осталось. Мы тут же были пересажены в какой-то более полный автобус, который через полчаса выбросил нас на каком-то перекрестке в каком-то городе. Было уже темно и что делать дальше не совсем понятно, но до Читвана мы пока еще явно не добрались. Оказывается на этом перекрестке нас уже давно поджидает джип гостиницы, в которую мы находясь еще в Катманду купили двухдневный тур. Несмотря на наше 8-часовое опоздание водитель не просто дождался, но еще и не заснул и умудрился выловить на оживленном перекрестке своих пассажиров, уже собирающихся передвигаться куда-то еще. Через час мы были уже в гостинице, где к огромной взаимной радости обнаружился Юрик.

УАЗик в Бхайраве (фото - Д.Славин)

Вечер в Саурахе. Закат над джунглями (фото - Ю.Жарков)

Юрик повел нас сразу же на набережную. Там под открытым небом расположено множество ресторанчиков. Мимо неторопливо несет свои воды заполненная крокодилами река Рапти, а на другом берегу колышутся читванские джунгли. Только всего этого не видно, так как сейчас тут тропическая темнота, хоть глаз выколи. Расположившись за столиком при свечах мы принялись рассказывать друг другу истории своих путешествий. Однако спокойно посидеть не давали бесчисленные стрекозы и кузнечики ринувшиеся на свет свечки. Потушив ее и включив налобные фонарики (все-таки хотелось завершить трапезу), мы получили всю эту жужжащую и стрекочущую массу прямо в лицо. Первое знакомство с джунглями ошеломляло.

Второе знакомство состоялось уже утром, в светлое время дня. Мы плыли на деревянной лодке и наблюдали гнездующихся и кормящихся птиц. Иногда наш капитан откладывал свой бамбуковый шест и, заговорщицки поднося указательный палец к своим губам со звуком «Тс-с-с-с», указывал другой рукой на какое-нибудь плывущее в воде полено. Это по идее должен был быть крокодил, однако ни разверзнутую и оскаленную острыми зубами пасть, ни мелькающие в воде мощные хвосты заметить не удалось. Впрочем многие туристы полагают, что это таки крокодилы. Ни подтвердить, ни опровергнуть не решусь. Зато носорог, принимавший ванну неподалеку от берега был самый настоящий. После заплыва нас ожидал небольшой двухчасовой треккинг по джунглям. Предусмотрительно одевшись в ботинки и раскатав рукава во избежание укусов насекомых двинулись в лес. В начале мая тут сухой период и ни топей, ни полчищ мошкары не обнаружилось. Проводник все время останавливался и прислушивался к чему-то, однако кроме то ли куропатки, то ли павлина нам никто не повстречался. Зато премило подремали на вышке. Это такое специальное сооружение, на котором можно остаться на ночь, чтобы послушать звуки леса. Днем же ничего интересного кроме проходящих мимо групп других туристов обнаружить не удалось. Спустившись с вышки и направившись в сторону поселения людей наконец-то удалось обнаружить что-то поистине интригующее. Это были несметные полчища ярко красных тараканов облепивших деревья и землю у их основания. Тараканы словно заснули и совершенно не двигались, позируя для нашим фотографий.

Тьмутаракань (фото - Д.Славин)	вышка в джунглях (фото - Д.Славин)
лодочник (фото - Ю.Жарков)	Слоненок (фото - Ю.Жарков)

Лодки на реке (фото Ю.Жарков)

Залезание на слона (фото - Д.Славин)

В Саураху (это поселок, где расположены все гостиницы национального парка Читван) мы вернулись в полдень. Солнце в зените, страшная жара, самое время купнуться. И пусть при свете дня видно что река не самая чистая, да и вроде как с крокодилами... А тут еще на купание пришли слоны. Это такой местный аттракцион. Погонщик помогает тебе усесться на слона, и слон начинает купаться. Для начала он окатывает водой с помощью хобота всех кто у него на спине, а потом трясясь мелкой дрожью, словно подтанцовывая начинает заваливаться в реку. Те, кто не слетел во время «пляски» все равно барахтаются в воде вместе со слоном, когда тот окончательно завалится на дно. Залезать обратно надо по подставленному хоботу держась за уши. Море восторга у всех посетителей независимо от возраста, пола и национальности. Стоимость — в пять раз дешевле бутылки пива.

Вечером в нашем отеле кроме нас наконец-то появились еще посетители: автобус индусов и отдельно от них самостоятельно русская девушка Яна. Она уже давно живет в Америке, а сейчас вот решила попутешествовать по миру. Свое полугодичное путешествие она начала с Катманду, и соответственно Читвана. И днем следующего дня отправилась с нами на «элефант райдинг». Усевшись в четырехместной корзине на спине слона мы отправились в джунгли. Ездить на слоне гораздо интереснее чем ходить пешком. Во-первых совершенно не устаешь, а во-вторых сверху открывается отличный вид, в-третьих никакой тряски — только неторопливо покачивающееся дно корзины. Тут еще и сотрудники парка постарались, согнав всех туристов Саурахи в единое время «элефант райдинга» они заодно и согнали всех близпасущихся носорогов. Фотоаппараты щелкали со всех сторон безостановочными пулеметными очередями, а носороги недовольно хрюкали и перебирались из одной лужи в другую. Помимо носорогов в объективы попались несколько пугливых оленей, павлины, обезьяны, змеи и возможно кто-то еще кого я забыл. Вообще же Читван — это в первую очередь именно «слоновое» место. Наблюдать и общаться с гигантами тут едва ли не лучшее место на Земле. В этот день мы еще успели посетить Elephant Breeding Centre где было множество совершенно очаровательных слонят. Рядом с центром находилось одно из самых легендарных футбольных полей — место проведения ежегодных чемпионатов мира по слоновьему футболу.

Театр теней (фото - Д.Славин)

Погонщика уже скинули со спины, но Юрик пока еще держится (фото - Д.Славин)

Прогулка со слонятами (фото - Ю.Жарков)

Мамаша и ее трехдневное дитя (фото - Д.Славин)

Стоянка таксистов (фото - Д.Славин)

Экипаж подан. Садитесь пожалуйста! (фото - Д.Славин)

Фотоохота (фото - Ю.Жарков)

На улицах Саурахи (фото - Ю.Жарков)

Редкое зрелище - верблюд на улицах (фото - Ю.Жарков)

Бесчисленные отели и лоджи в Саурахе (фото - Д.Славин)

В темнице сухой горюет слон молодой (фото - Ю.Жарков)

Разборки молодых (фото - Ю.Жарков)

Хребет Аннапурны виден даже из Читвана (фото - Ю.Жарков)

Носорог отдыхает в прохладной луже (фото - Ю.Жарков)

Иногда в Читване можно встретить кого-нибудь и помельче слона или носорога (фото - Ю.Жарков)

Скворечник в Саурахе (фото - Д.Славин)

Пресыщенные впечатлениями мы вернулись в Катманду, где до отлета домой у нас оставался ровно один день. Его мы потратили на визит в расположенный неподалеку от Катманду городок Бхактапур. Там тоже конечно же есть своя площадь Дурбар и расположенные вокруг нее многочисленные исторические здания. Сохранилось тут все получше Катманду, чай не столица, да и туристов поменьше, а исторический центр размером заметно побольше. Проникнув в него через боковые улочки совершенно бесплатно мы стали искать знаменитый храм, на барельефах которого изображены слоны, занимающиеся сексом в миссионерской позе. Здание оказалось в самом углу площади, совершенно невзрачное и больше походило на трансформаторную будку. Если бы не торговка семечками прямо под знаменитыми слонами, мы б его так и не нашли. Остальные здания и храмы были вполне интересны и величественны. А на главной площади происходила выставка школьных работ. О том что в Непале обучение детей в школе — это просто какой культ я уже писал в части «Долина Ролвалинга», здесь же мы только дополнительно убедились в этом факте.

Последнее что мы успели посетить в Непале — это местечко Боднатх. Это крупнейшая буддистская ступа в Непале (а может и в мире?) сооруженная еще в 6 веке. Проникнуть к ней также можно бесплатно через боковые улочки. Тут главный центр тибетского буддизма в Непале, многоголосая и разношерстная толпа паломников и туристов бесконечной вереницей вращается по часовой стрелке вокруг гигантской ступы. Повертевшись немного с ними мы отправились в аэропорт, а оттуда домой, вертеться уже в Москве, в своих делах и заботах.

Те самые слоны в миссионерской позе (фото - Ю.Жарков)

Читванские красные тараканы (фото - Ю.Жарков)

Терракотовая армия горшков. Бхактапур (фото - Ю.Жарков)

Главный вход на площадь Боднатха (фото - Д.Славин)

Выставка школьных работ в Бхактапуре (фото - Д.Славин):

необычная таблица к изучению английского языка

хищные звери Непала - очень опасны

английский алфавит

национальные символы Непала

таблица умножения на непальском

Немного непальского автотранспорта (фото - Д.Славин):

Прочтено

Wed, 25 Nov 2009 18:36:57 GMT

Д.Киз "Цветы для Элджерона". Очень известное произведение и теперь я этот пробел для себя закрыл. Интересная история, на мой взгляд обязательно должна входить в антологию фантастики, хотя автор больше ничего и не писал. По крайней мере на русский не переведено. Ознакомиться конечно же стоит 8/10

В.Романенко "Жди за тобой придут". В ЖЖ-сообществе fizteh рекламировали, писатель - выпускник МФТИ. Язык понятный увлекающий, и действие разворачивается трагически и интригующе, и тайны какие-то великие. Но черезчур много налито воды и каких-то эротических подробностей. В итоге получился обычный дамский роман. В ЖЖ пожалуй перехвалили, только лень теперь уж тот пост искать... 4/10

Ю.Коваль "Приключения Васи Куролесова", "Промах гражданина Лошакова", "Пять похищенных монахов". Хорошие люди посоветовали ознакомиться с творчеством Юрия Коваля. Совершенно правильный совет, очень интересный писатель. И я всем порекомендую. Такой советский детский детектив. Эпоха очень здорово описана и персонажи все. Добрые такие книги и с юмором. Ильфа и Петрова напомнило, но тут все по-своему по-ковальски. 10/10 7/10 9/10

С.Лукьяненко "Конкуренты" Многие Лукьяненко ругают, а мне вот нравится. Особенно если читать с небольшими перерывами. А тут вот космическая одиссея, самый любимый мною жанр фантастики. И пусть есть какие-то несостыковки, да и финал толком не понятен, это что-то новое в данном жанре, по крайней мере на уровне идеи. Возможно стоило автору чуть побольше проработать повествование, но сейчас время такое, надо выдавать текста и деньги зарабатывать. Несомненным плюсом кажется то, что вроде бы продолжений не будет, т.е. отдельный целостное произведение, наподобие "Генома" или 9/10

С.Лукьяненко "Недотепа" Достаточно милое и захватывающее произведение. Скорее фентези или даже детская сказка, а вовсе не фантастика. Автор просто попытался попробовать в другом жанре. Получилось неплохо и с приятным юмором. В общем ругать не за что, читается быстро и с удовольствием. Но на шедевр не тянет, видимо просто одна из множества подобных книг подобного жанра. Разве что ближе и понятнее как-то.. 7/10

Непал. Покхара и Лумбини

Tue, 24 Nov 2009 22:32:21 GMT

Вид на Покхара и озеро Фева от World Peace Pagoda
(Здесь и далее фотографии - Д.Славин, Жаркова и Никитина с нами уже не было)

Изрядно сократив пребывание в высокогорной части Гималаев сильно расстраиваться я не стал, быстро составив план по посещению более низких и доступных непальских достопримечательностей. Начав, как водится с гастрономии. Промучившись пару дней с животом после невероятного обжорства всегда сопутствующего европейцу, спустившегося с высоких гор в Катманду, и доев последних два десятка таблеток активированного угля, переехали в Покхару. Это вроде как второй по значимости город Непала.

Город состоит из большей основной современной части и небольшой туристической. Мы понятное дело расположились в старой туристической, на берегу озера Фева (и поэтому называемой Lakeside), да и вообще переключились с активно треккинговой части путешествия, на неторопливую и расслабленную бэкпекерскую его часть. Покхара крайне этому способствовала. Тут недостаточно высоко, чтобы было холодно как бывает холодно в Гималаях, но и недостаточно низко, чтобы было жарко и мусонно, как бывает во всем Индостане. Тут и катание на лодке по озеру, к острову с храмом и птицами, и плавание среди распустившихся водяных цветов. Тут и все радости кулинарии. Именно в Покхаре получилась самая классная еда по комбинации свойств цена-качество-количество-вкус. А уж удивительные заведения с только фруктовым ассортиментом первых и вторых блюд, не считая соков и десертов... Тут и множество музеев. Наиболее интересным мне показались: музей Гуркхов (местные и очень выносливые жители, состоящие на службе в Британских Вооруженных силах, участвующие в вооруженных конфликтах по всему миру), и музей Альпинизма им. Мориса Эрцога. Этот француз был первым человеком, кому покорилась вершина восьмитысячника. О чем он очень интересно и подробно описал в своей книжке «Аннапурна». Сама Аннапурна величественной грядой со многими своими вершинами различных порядковых номеров и соседними горами возвышается севернее Покхары. И собтсвенно вид на нее и считайется главной достопримечательностью Покхары. Именно с ним и связаны многочисленные треккинги в окрестностях Покхары. Треккинги ведут на вершину какого-нибудь холма, откуда вид на Аннапурну наиболее прекрасен. Мы выбрали холм с World Peace Pagoda в надежде увидеть не просто Аннапурну, но еще и ее отражение в водах озера Фева. После затяжного подъема среди сельских угодий мы были вознаграждены прекрасным видом на Покхару и озеро, а вот сам Annapurna Range оказался плотно закрыт облаками. World Peace Pagoda очень приятное место, здесь оказалось очень тихо и малолюдно. Пагода-ступа смотрит в четыре разные стороны, напоминая о четырех главных буддистских местах паломничества связанных с жизнью Будды Гаутамы. Это место рождения (Лумбини), место просветления (дерево Бодхи, Бодх-Гая), место первой проповеди (Сарнатх, около Варанаси) и места ухода в нирвану, а заодно и кремирования (Кушинагар). Есть еще водопады Деви и какие-то пещеры, но водопады в мае оказались крайне маловодны, а пещеры показались мне, опытному спелеологу и вовсе смешными. Аннапурна таки вечером показала свой розовеющий закатом хребет, и видно ее было достаточно неплохо как с крыши нашего отеля, так и прямо с улицы.

Вид на Аннапурны с крыши отеля

Вот такая нереально древняя машина ехала по набережной Покхары

Вид на озеро Фева из борта лодки

Из Покхары отправились в Лумбини. Сложилось ощущение, что городок этот (а точнее деревня) оказались в Непале по чистой случайности при разрезании отступающими английскими колонизаторами карты колониальной Индии на новые независимые государства. До границы с Индией — считанные километры, и все здесь типично индийское. Бескрайняя выжженная солнцем равнина с какими-то сельскохозяйственными делянками и вонючими речками, и ни одного намека на горы. Туристический сервис тоже несильно развит. Страшноватая гостиничка, единственной спасение в которой - это облиться холодной водой (если можно посчитать эту воду холодной) и мокрым упасть в кровать под включенный вентилятор (который на полночи выключается). Будда родился так давно, что тут ничего не осталось. Только дерево проросшее из семян того дерева под которым он родился (как и в Бодх-Гае), да одинокая колонна царя Ашоки. Царь этот родился через 200 лет после смерти Будды и был явным приверженцем учения, чем здорово способствовал его распространению. Зато ни паломников, ни туристов в Лумбини почти нет, что является несомненным плюсом этого места. Недостаток исторических ценностей тут компенсируется масштабным строительством. Похоже тут строится (а большей частью уже построено) некое подобие Выставки Достижений Буддистского Хозяйства. Каждая уважающая себя буддистская страна или конфессия занята сооружением своего павильона. Прекрасная кстати возможность сравнить буддистскую архитектуру разных школ. Ни бурятского, ни калмыцкого павильона конечно же нет. Нас же более других очаровали китайский и вьетнамские павильоны. А в последнем даже случись небольшое приключение. Внутренний дворик был уставлен статуями разнообразных животных, в том числе какими-то огромными фиолетовыми красноклювыми цаплями высотой человеческого роста. Неожиданно несколько статуй ожили и начали бодро бегать по дорожкам. При фотографировании с людьми они сначала добродушно позировали, а потом вдруг накинулись на Олесю и едва не заклевали ее. Хорошо, что эти вьетнамские фламинго оказались далеко не страусами и нам удалось поспешно ретироваться. Ну более близкое знакомство с животными состоялось уже на следующий день и в ста километрах восточнее от Лумбини.

Лумбини. Дерево проросшее из семян дерева под которым родился Будда.

Вход во вьетнамский павильон

Олеся и агрессивные вьетнамские журавли

Надписи на древнем языке на колонне царя Ашоки (3 век д.н.э.)	World Peace Pagoda
Непальский мотоцикл	Скалодром имени М.Эрцога в Музее Альпинизма
Цветы озера Фева	Вся Покхара уставлена вот такими футбольными мячами

карта Покхары из Lonely Planet

Забавно непальские художники рисуют животных:

Крокодильчик в Саурахе (Национальный Парк Читван)
это символ Bat Cave	а это символ одной из автобусных компаний

Атлас Атласу

Fri, 20 Nov 2009 14:36:00 GMT

Мои знакомые - чешские путешественники создали гуманитарные проект "Атлас Атласу"
Это помощь одной школе в Марокко. Подробнее www.atlasyatlasu.cz
Смысл в том, чтобы собрать широкую библиотеку из атласов из самых разнообразных стран в этой горной атласской школе... Возможно вы путешествуете по миру, и ,также как и я, регулярно шлете открытки из разных стран домой себе и знакомым. А почему бы не послать Атлас на каком-нибудь табасарансокм языке? (или с табасаранской географией?!). На русском я уже послал Атлас Мира, но наверное если вот это будет какой-нибудь прикольный Атлас типа Атлас Сибири, или Атлас Московской области, его тоже можно послать для разнообразия. А может быть вы сейчас в каком-нибудь Непале или Эквадоре?? В общем приглашаю всех присоединиться к Проекту "Атлас Атласу", а потом как-нибудь в Марокко взглянуть на эту библиотеку что-ли...
Слать на адрес:
Tereza Patakiova
Ceskobrodska 109
25162 Mukarov Zernovka
CZ

Thu, 19 Nov 2009 08:13:43 GMT

Расстраиваться по футбольному поводу особо не приходится. Вряд ли заслуживала поездки на ЧМ сборная нанесшая в самом главном своем матче года по воротам соперника занимающего 49-ю строчку рейтинга ФИФА всего три удара ни один из которых серьезно Хамдановича не побеспокоил. Словенцы конечно тоже блистать на ЧМ не будут и вряд ли выйдут из группы, но они хотя бы готовы психологически играть решающие матчи. Судью винить. Ну-ну. Виноватых мы всегда найдем... А вот кто и должен расстраиваться - так это ирландцы. Проведя великолепный матч на выезде, с куда более сильной сборной Франции, пропустить в дополнительное время, из офсайда, после заметной всему миру (кроме судьи) игры рукой. Стоило б дисквалифицировать отложенным штрафом Анри матча так на три, чтоб не повадно было его включать в состав на ЧМ, вот это был бы дух Fair Play. Ну а в нашем конкурсе прогнозов победителем стал silvar , для этого ему оказалось достаточно всего лишь угадать результат матча Босния - Португалия.

хокку-сервис

Mon, 16 Nov 2009 22:42:25 GMT

а у меня вот красиво все получилось, и вполне прилично

Спортпрогноз. Второй тур

Mon, 16 Nov 2009 11:03:25 GMT

Прошел первый стыковой день. Можно сказать, что это уже практически Чемпионат Мира, околоматчевый ажиотаж и бескомпромиссная борьба. Есть конечно и плюс в том, что словенцы забили в концовке, тем интереснее будет второй матч. Ни в одной из пар ничего неясно и шансы всех практически 50/50, ну только разве что французские шансы повыше теперь будут. А тем временем итоги первого тура Спортпрогноза :

9 очков: atchernyshov и silvar 8 очков: mika_vetavaev 7 очков: dmitryslavin ikhtiandrdro kostya_pr
6 очков: ze_oboltus 5 очков: giika 4 очка: windysmile 3 очка: maxgorbunov v_fedoroff doctorlivsy ereizer nizky 2 очка: tsvingli 1 очко: integral_lebega и maxiushka

Жду прогнозов на Второй игровой день. Словения-Россия, Украина-Греция, Франция-Ирландия, Босния-Португалия. Прогнозом будет считаться результат счет в основное время матча.

Стыковые матчи

Thu, 12 Nov 2009 12:24:28 GMT

А вот я решил тут устроить опрос, по поводу предстоящих стыковых матчей. Стыковые, имхо, очень зрелищные поединки, куда интереснее многих уже непосредственно на самом ЧМ, и команды примерно равные по силам, и в то же время на кону все, проигравший выбывает. Отбросим в сторону малоизвестные пары Новая Зеландия - Бахрейн и Уругвай - Коста-Рика имеем четыре матча, которые с нетерпением ожидаются послезавтра (и все четыре я собираюсь посмотреть, хотя бы фрагментами). Во всех четырех есть за кого поболеть...

Прямо тут в комментах и принимаются прогнозы. Россия -Словения, Греция - Украина, Ирландия - Франция и Португалия - Босния. Подсчет очков: 3 (отгадан результат полностью), 2 (отгадана разница в счете или ничья), 1 (отгадан победитель). Потом тоже самое с ответными... От себя победителю обещается какой-нибудь приз: ну пусть, например, это будет небольшая коробка турецких сладостей.

Пару слов о словенцах. Я о них и не знаю то ничего :)) Кроме того, что в воротах Хамданович, который практически собственноручно и не пустил базовый клуб российской сборной (Зенит) в следущую стадию Кубка УЕФА год в начале 2008 года и в атаке высоченный Новакович, лидер и капитан немецкого "Кельна".

Непал. Верхняя часть Ролвалинга и спуск вниз.

Wed, 11 Nov 2009 12:32:07 GMT

землянка в На (фото - Д.Славин)

Последнее людское поселение выше Бединга называется На. Мы так между собой и говорили, а не пойти ли нам На. Это ярко выраженные летники, т.е. зимой тут ни души, зато летом есть люди, пасутся овцы и яки. На также как и Кхарка — имя скорее нарицательное чем собственное. И означает примерно тоже самое - пастбище (или летнее пастбище). Наши нижние портеры идти дальше не готовы. Да мы на них особо и не рассчитывали. Опытные Сергей и Брониславыч рассказывают, что выше 4500/5000 обычно нижние портеры ни на что не годны, с ними начинаются постоянные проблемы. Всегда надо набирать в верхних селениях новых. А уж в долине Ролвалинга, где живет та самая народность шерпы и подавно. Но прямо в Бединге найти никого не удается, а Кумар Тами соглашается дойти до На, и там его родственники найдут нам настоящих высокогорных шерпов. Пока же отпускаем трех остальных «нижних» домой. Наши новые верхние портеры — только дойти до На. Они бедингские, заметно более загорелые, меньше ростом и один из них — женщина! Тетка бодро впряглась в рюкзак и быстрее остальных побежала вперед по тропе.

Деревья закончились где-то на уровне мертвого города перед Бедингом и последние день пути вверх, мы идем по альпийским лугам. И все же у меня сложилось впечатление, что с травой тут туговато, гораздо лучше с камнями. Особенно с молитвенными. Тон задал непонятно откуда взявшаяся глыба правильной прямоугольной формы, вся исписанная мантрами. Этакая гималайская Кааба. Потом пошли нескончаемые каменные заборы. Заборы просто сложены из камней, на каждом — высеченная молитва. Кто и когда высек это множество камней загадка. Явно, что далеко не одно поколение камнетёсов. Такое ощущение, что все пространство альпийских лугов поделено молитвенными заборами на кусочки. Видимо так оно и есть. Каждая семья (клан) пасет свой скот и пытается возделывать нехитрые культуры 9вроде картошки) в отведенном кусочке.

Где-то высоко на склоне наблюдается красочно расписанный фрагмент скалы. Там виднеется ступа, монастырь и пещеры отшельников-аскетов. Подыматься круто вверх по склону и никакого желания проводить осмотр нет. Вообще же долина Ролвалинга — древний торговый путь. Или если быть более точным — древний контрабандный путь. Здесь через перевал Менлунг Ла в хорошую погоду и правильный сезон можно попасть в Тибет. Перевал, взобраться на который решит далеко не каждый европеец, является обычным путем для закутанного в какие-то лохматые портянки тибетского контрабандиста в сопровождении его верных гигантских нагруженных товаром яков.

Коммунистические агитплакаты на камнях, какая краска была, такой и написали (фото - Д.Славин)

молитвенные камни (фото - Ю.Жарков)

раздувание огня в жилище (фото - Ю.Жарков)

цветы возле Гангара (фото - Ю.Жарков)

Поселение На представляет собой разнесенные далеко друг от друга одноэтажные гималайские домики, а то и вовсе землянки. Какие из них для людей, какие для скота сразу и не разберешь. Высота уже 4200 метров. Несмотря на медленный и протяженный акклиматизационный подъем высота тут уже здорово ощущается. Болит голова, подташнивает. В На мы в полдень, еще куча времени, поэтому совершаем вдвоем с Олесей дополнительную акклиматизационную прогулку еще повыше, на южный склон долины Ролвалинга в сторону ледника Ялунг. Дошли до высоты 4600, понаблюдали закатные виды, и уже на спуске попали под град. Вообще Ролвалинг в град — это что-то особенное и запоминающееся. Любая наклонная плита-камень превращается словно в детскую горку, по скатываются подпрыгивая наперегонки друг с другом маленькие белые колобки. Горизонтально лежащий камень — это сковородка, на которой подобно жарящемуся попкорну прыгают градинки. Овцы и яки забавно отряхиваются разбрасывая градины. Внешне очень похоже на только что искупавшихся собак. Зародившись где-то неподалеку, на 4600 град был мягко тыкающимся в лицо снегом, а на 4200 он разогнавшись земным тяготением он уже хлестко лупит по щекам. Тропа вьющаяся между камней едва пошел град сразу же растворилась. Зеленые альпийские луга в течении 15 минут стали белыми, а если быть более точными — в белые с сиреневыми пятнышками цветов. С восходом луны град прекратился, а из окна открылся вид. Река, словно в песне, вся из лунного серебра.

Вечером познакомились с нашими новыми портерами. Это три шерпа. Самый главный из них будет сердаром, руководителем экспедиции. У него нет нескольких обмороженных пальцев и он уверяет, что был на вершине Эвереста. Что ж вполне возможно. Внешний вид его и то о чем и как он говорит заслуживает уважения. Пройти нам тут дальше ведь надо не просто так, а перевал 5300. При этом Серега еще поглядывает на расположенную тут же рядом с перевалом вершину Парчамо 6200 метров.

Утром вышли дальше вверх в сторону озера Чо Ролпа. Погода отменная, солнце ярко лупит по остаткам вчерашнего града. Начинаем идти, и почти сразу же Олеся чувствует себя очень плохо. Сильно болит горло, так что и идти то не может. Кормим таблетками, но понятно что она теперь только вниз, причем чем быстрее тем лучше. Мне очень не нравится в треккинге ходить вверх, потом тем же путем вниз, но тут я поступился своими принципами, развернулся и тоже пошел вниз, стараясь не оглядываться на сверкающие белизной и так манящие к себе гималайские вершины. Ведь по сути дела горная часть только начиналась. С трудом убедив Олесю спустится хотя бы до Бединга, там и залегли спать на полдня. Спустя 16 часов сна уже чуть полегче, можно неторопливо налегке передвигаться вниз. Почти весь груз несет наш новый портер Кочири Шерпа. Замечательный приветливый и ненавязчивый человек. Знает английский. У него удивительное свойство: отпуская нас вперед по единственной тропе, на финише дня он всегда оказывался раньше и встречал нас. Знает какие-то местные, совсем локальные тропы. В Симигаоне пригласил нас жить в дом своей семьи, где его ждали молодая жена и два маленьких ребенка. До сих пор, раз в 3-4 месяца пишет нам письма, спрашивает как дела, и не приедем ли мы снова в Непал. Последнее его письмо начиналось совершенно очаровательно: Dear Dmit Ryslavin. Дом его в Симигаоне — на одном хребте вместе с монастырем и гвестхаузами, т.е. на самом верху. На кухне вся медная и железная посуда отдраена до блеска и торжественно собрана и выставлена на обозрение в один ряд, по уменьшению диаметра. Такая картина характерна для многих шерпских домов. Похоже, что металлическая посуда, да портреты Далай-ламы это и есть главные украшения в доме.

Семья Кочири Шерпа в его доме в Симигаоне (фото - Д.Славин)

Переносная корзинка-люлька с младенцем в доме у Кочири (фото - Д.Славин)

Куча-мала расписных камней (фото - Ю.Жарков)

Долина приоделась снегом (фото - Ю.Жарков)

подснежники (фото - С.Никитин)

Чем ниже мы спускались, тем лучше начинала чувствовать себя Олеся, но я продолжал тосковать. Пока не разразился ливень. Ливень в долине Ролвалинга не менее запоминающийся чем град. Это словно всю картинку вокруг остановить, запечатлить на фотокарточку, а потом размыть в ней цвета и заменили синее небо на серое. Особо бурные порывы ливня мы пережидая прячась под камнями или в небольших гротах. Иногда, когда тропинка шла по узкой полочке ущелья на нее обрушивался водопад, когда-то давно бывший маленьким спокойным ручьем. Прохожие боязливо прятались под свои корзины и быстро перебегали такие места. Особо страшно было пересекать навесные мосты. Мосты были скользкие и металлические. Молнии же сверкали так, что казалось вот вот долбанет в мост. И в тоже время дождь казался бесконечным и сидеть ждать его окончания было нелогичным. Вниз от Бединга до Сингати дошли в два раза быстрее чем вверх.

А потом было возвращение в Катманду. Поскольку нас всего двое и мы в Сингати, а не Катманду, то вместо джипа ехали автобусом. На крыше ехали баулы и пассажиры, помощники водителя ехали сбоку, на подвесной лестнице. Они в разные моменты времени наблюдая за посадкой пассажиров, или погружением колес в грязь стучали ладонями разнообразные ритмы по боку автобуса, а водитель ориентировался на стук. Причем стучали в итоге все подряд. Каждый, кто хотел как-то показать свою важность в этом путешествии стучал по боку автобуса. Я решил тоже высунуться из окна и пару раз стукнуть. Где-то в районе нашей ночевки, когда мы не доехав до конца заночевали в лесу светлячков, теперь уже на обратном пути, автобус завяз. Пассажиры высыпали на улицу и принялись дружно выталкивать автобус, что им вполне удалось. Напротив через проход от нас ехала бабка, которая периодически блевала прямо на улицу из окна. Бабка везла цыплят в плетеной корзинке, стоявшей где-то у нее в ногах. На траву из которой была сделана корзинка периодически покушался козлик, зажатый где-то в ногах стоящих в проходе пассажиров. Цыплята выбегали в проеденные козликом дырки и начинали бегать и чирикать по салону, после чего их отлавливали, сажали обратно и выдавали подзатыльник козлику. Историю спустя некоторое время повторялась вновь и вновь. В Чирикоте в салон пробрался прокаженный и разбрызгивая слюну стал просить милостыню, никто ничего не давал, тогда он просто сделал вид что вместе со всеми едет в Катманду. Помощникам водителя огромных трудов стоило выкинуть его из автобуса на улицу. В общем так вот и ехали... Мне было прикольно наблюдать все это, да и Олеся постепенно привыкла, благо фантастические горные пейзажи за окном только способствовали. В итоге вместо заявленных 24 часов автобус добрался до Катманду за каких-то 15, то есть даже ночевать то не пришлось в нем. Ночевали мы уже в Тамеле, все в той же гостинице, откуда начинали путь, где сложены в камеру хранения всякие вещи наши излишние, где забита «стрелка» с прочими путешественниками, например Шанди, только что вернувшимся из своего трека.

И пару слов о том что происходило с остальными участниками. Ребята забрались на два ходовых дня дальше чем мы с Олесей в горы, а потом, когда в долине пошел дождь, у них пошел снег. Состоялась достаточно экстремальная сброска вниз обратно в долину Ролвалинга. Добраться до перевала не было никаких шансов. Более того, как выяснилось из разговора с шерпами в случае хорошей погоды спустится с перевала на другую сторону у нас тоже было немного шансов. Сами шерпы сходят через перевал «так, как получится, пешком». Европейцы же используют веревку длиной 100 метров. Общая сумма веревок взятых на всякий случай во всех наших рюкзаках составляла не более 50 метров. Узнав все эти подробности спустя 10 дней от Юрика, я в общем то окончательно успокоил все свои неудовлетворенные высокогорные амбиции и больше сосредоточился на низменном Непале, о чем и будет повествование в следующем посте.

Чо Ролпа до снегопада (фото - Ю.Жарков)

Чо Ролпа после снегопада (фото - С.Никитин)

вечерний Ролвалинг (фото - Ю.Жарков)

женский шерпа-портер (фото Ю.Жарков)

дети после дождя (фото - Ю.Жарков)

Бычок (фото - Ю.Жарков)

карта озера Чо Ролпа

Непал. Вверх от Сингати до Бединга.

Wed, 28 Oct 2009 12:24:27 GMT

Начало пути. Нижние портеры.

Хозяин гостиницы бойко вызвался помочь нам в обмене денег по льготному курсу. Курс действительно оказался льготным (в основном по причине величины обмениваемой нами суммы) и совершенно безкриминальным (какой криминал в стране, где все можно?). Зато совершенно безопасно в плане наших переживаний по поводу махинаций обменщиков. Хозяина мы знаем лично, живем тут, и будем снова жить когда вернемся. А вот денег нам принесли целый мешок. Сначала в присутствии хозяина мы их пересчитывали. Деньги были скреплены в пачки степлером! Особо рваные купюры хозяин менял нам совершенно без вопросов, даже самых крупных номиналов. Наконец обмен завершен, но это только полдела. Вторая половина – разделить на концессионеров в соответствии с вложенными в обмен долларами. В номере вся кровать была завалена стопками рупий, а мы все делили и делили и в конце концов справились и с этой задачей. Денежный вопрос решен, можно отправляться в путь.

Едем мы в долину Ролвалинг. Чтобы туда попасть надо сперва доехать до Чарикота. Туда ходят автобусы но это порядочная потеря во времени и комфорта, а нас – аж шестеро, поэтому удобно снять джип. Однако и джипы и грузовики и автобусы были остановлены блокпостом в какой-то деревне на полпути. В чем причина выяснить так и не удается, наш водитель в английском крайне слаб, а люди на блокпосте и вовсе им не владеют. Ну да ладно, хоть не в военной форме и вооружены всего лишь какими-то винтовками и рациями. А вовсе не автоматами. Сама деревня абсолютно будничная, но даже тут в лесу на хребте обнаруживаются буддистские ступы. Не обозначенные ни на каких картах и словно скрывающие какую-то свою древнюю тайну. Часа в четыре дня дорога заработала, видимо все это время шли какие-то строительные работы. Однако задержка не позволила нам доехать за сутки до Сингати. От Чарикота отходит ответвление от дороги на север по долине реки Тама Коши. Сингати — это последний поселок до которого можно добраться на колесах. Заночевать же в этот день нам пришлось где-то в лесу между Чарикотом и Сингати. Водитель просто в какой-то момент понял, что дальше ехать по столь крутой дороге совсем уж ночью опасно. Тут дорога еще и раздвоилась. В поисках правильного пути побродили в полной темноте и тишине среди гигантских деревьев гималайского леса подсвечиваемого мириадами светлячков у земли и еще большим количеством звезд над головой. В итоге нашелся временный поселок дорожных строителей, второй этаж одной из недостроенных времянок которого приютил путешественников-европейцев.

Конца дороги мы достигли часов в 10 утра. Несмотря на то, что время прибытия от нас толком и не зависело, все же стоит признать, что 10 утра в Сингати - это стратегическая ошибка. Все потенциальные портеры были уже безпробудно пьяны. Настоящий работящий люд спустился вниз на строительство дороги. Не спустились либо очень старые, либо очень молодые, либо непротрезвевшие. И все-таки к полудня нам удалось таки сколотить бравую команду из четырех портеров. Тек Бахадур Чхети. Он был единственным нашим "уловом" в 10 утра. В назначенное время явился в назначенное вмя с новыми белыми (!) кедами и демонстративно в них переобулся. Такой обстоятельный подход к делу не мог не понравиться Брониславычу, и тот забрал этого первого портера себе. А вот дальше упорно дело не шло. Под ногами постоянно суетился какой-то мелкий и пьяный непалец, Лок Бахадур Кхадка. В итоге за неимением никого более пришлось брать его. Взял Юрик, и Лок Бахадур на удивление оказался самым выносливым и веселым. Кумар Тами. Судя по интонации и жестам происходившей на базаре беседы, невыспавшийся и непротрезвевший Кумар был взят "на слабо" разговорчивым Локом. Впрягся он в мой 120-литровый рюкзак, куда были насыпано еще порядком и Олесеных вещей. Протрезвел быстро, за пару первых километров, но деваться было уже некуда. Первый день притащился последним, но далее расходился и прошел в итоге дальше и выше остальных. Читра Прошад Шивакоти. Похоже, что когда Лок и Тек Бахадуры почувствовали, что сделка может сорваться из-за нехватки носильщиков, то они стащили с печи и приволокли какого-то своего родственника. Вот это портер так портер! Загорелый дочерна дед. Всегда шел последним, но практически без остановок. Впрягался с утра в рюкзак собранный Серегой и шел, шел, шел. Вечером садился в углу какой-нибудь хибары, где мы останавливались, и так, на корточках прямо и засыпал, чтобы утром снова впрячься в рюкзак. Деду досталось нести рюкзак четы Никитиных, и Тоня постоянно его жалела и просила Серегу нагружать деда поменьше. Впрочем Серега и сам старался себя акклиматизировать, поэтому сам таскал достаточно тяжелый свой рюкзак. Если в момент зарплаты все остальные расписывались в получении денег напротив своей фамилии и суммы, то дед просто ставил крестик. Читать и писать он не умел.

Просмотр фотографий (фото - С.Никитин)

Непальская разновидность игры "Чапаев" (фото - Д.Славин)

Тама Коши (фото - С.Никитин)

Безымянные таинственные ступы возле деревнина трассе в Чарикот (фото - С.Никитин)

Сингатская братва (фото - Ю.Жарков)

Кумар Тами и девчонка живущая в Кхарке (фото - Ю.Жарков)

мост через Тама Коши (фото - С.Никитин)

Сингати - Джагат.

Ну вот таким образом вся честная компания разросшаяся до 10 человек и тронулась в путь. Дорога перест быть автомобильной не перестала быть дорогой. По ней все таким же плотным графиком перемещаются пассажиры и грузы верхом на ишаках и пассажирах. Придорожные магазинчики и кафе. Мощные однопутные пешеходные мосты через ущелье - настоящее воплощение гениальной конструкторской мысли их создателей. Пасторальные сельские пейзажи. Тут уж если молодая девушка выходить пасти коров, то весь гламур соблюден. Пастушка в розовом сари, розовых штанах, розовых шлепанцах и с розовым пирсингом в носу. И бесконечное "Намасте" по всему пути. Намасте - это одновременно и слова приветствия, и слава уважения и благого пожелания путнику. Намасте тут говорят абсолютно все, складывае при этом ладони домиком. Непосредственно уже перед Джагатом нас поразил огромный экскаватор. Он громко тарахтел и выравнивал ковшом дорогу, но главной загадкой оставалась: Как он сюда попал? Тропа и выше и ниже - доступна только мулам. Складывается ощущение, что его просто занесли сюда по частям и на месте собрали. В Джагате далеко пройти мы не смогли, вечерело, да и усталость первого дня накатывала. Остановились в первом же гвест-хаусе, по совместительству оказавшимся школой. На школьном дворе представляющим из себя ровный ковер зеленый травы ученики делали зарядку. Учеников - множество самого разнообразного возраста и пола, и все в абсолютно одинаковых голубых рубашках и синих галстуках. Впоследствии вдоль всего нашего пути вверх по долине во многих километрах отсюда мы по утрам встречали идущих в школу учеников в голубых рубашечках. Учеба в Непале - это прямо таки что-то священное.

Джагат - Гангар - Чхетчхет - Симигаон.

Продолжаем наш путь вверх. Тут неожиданно очень жарко и не всегда тропа идет по спасительному своей тенью лесу. От жары изнемогают не только люди. Вдоль всего пути мы встречаем индивидуальные теневые навесы для быков и коров. Пригождаются они не только животным, но и людям, и используются помимо солнечных дней и в дождливые. По мере продвижения в горы растет цена на поллитровую бутылку газировки Кока-Колы. Чарикот — 40 рупий, Сингати — 50, Сури Дабан — 60, Джагат — 80, в Бединге будет уже 100. Это все цены по итогам окончательной торговли, изначально они были процентов на 20 выше. По мере подъема меняются не только цены, но и местные быки и коровы. Заметно увеличивался размер их тел и мохнатость, но уменьшались изгиб и длина рогов.

За Джагатом в районе Гангара снова обостряется дорожное строительство. Постоянно грохочут строительные взрывы, эхом разбегаясь по всем ущельям. Проходим мимо высоченного, не помещающегося в кадр водопада с левого берега реки и оказываемся в Чхетчхете. Здесь очередной подвесной мостик на другой берег реки и выдолбленная в скале лестница уходящая наверх. Неподалеку Ролвалинг Кхола впадаем в Тама Коши, а стало быть это начало долины Ролвалинг. Лестница кажется бесконечной, но все же через 600 метров подъема начинается деревушка Симигаон. Это разбросанные по склону земледельческие терраски с домиками. Угол наклона при этом ни сколько не меняется, просто теперь вместо скал и леса вокруг путника обступают огороды, быки, куры. Тропа окончательно размазывается по дворам и куда идти дальше вверх неясно. Пережидаем дождь прямо на крыльце какого-то жилого дома. Хозяев нет, но дом не заперт. Кругом разбросаны инструменты, корзины с овощами. Что такое воровство в Непале в сельской местности видимо не знают. Над всем Симигаоном возвышается буддистский монастырь (или храм?). До туда еще метров 200 набора высоты. И только за храмом склон переламывается обрывом в другую сторону. Тропа же траверсируя обрыв уходит в долину Ролвалинга. Храм прекрасное место обзора окрестностей и остановки на ночь. Отсюда видно снежную пирамиду Гауришинкара, что уже в главной Гималайском хребте.

Таблица лекарственных растений Непала (фото - Д.Славин)	Идем в школу (фото - Д.Славин)
Водопад падающий вниз каскадами по заросшим мхами камням (фото - С.Никитин)	Самый пожилой из наших носильшиков - Читра Прошад Шивакоти (фото - Ю.Жарков)

Симигаон — Кхарка — Бединг.

Наверно пора сказать несколько слов о самой долине Ролвалинг. Она привлекательна своей малопосещаемостью (по сравнению с соседними с восточной стороны районами Гокьо, Намче-Базаар и Приэверестья. Туристов здесь крайне мало, причина тому — сложность и длительность заброски с западной стороны и достаточно сложный перевал Таши Лапча с восточной. Однако именно эта долина — одно из двух мест коренного обитания народности шерпа. Это работают они по всем Гималаям, а родина у них здесь. Вообще же Непал — это страшная мешанина народностей, и это видно невооруженным глазом, даже сравнивая внешний облик и одежду нанятых нами в Сингати носильщиков с жителями долины. Шерпы ниже ростом, куда более загорелые и постоянно очень веселые. У женщин можно встретить головной убор типа красная вязаная шапочка, и у всех встреченных на тропе обязательная заплечная плетеная корзинка с грузом, будь то мужчина или женщина. Симигаон — это первое (или последнее, смотря откуда смотреть) поселение шерпов. «Столица» же долины, Бединг — в двух днях пути вверх от Симигаона.

После Симигаона путь лежит по прекрасному хвойному лесу. Цветущие рододендроновые кустарники-деревья и опавшие пожелтевшие листья под ногами. Какое тут время года остается только гадать, все перемешалось. Ну хорошо хоть не зима! Под сенью гигантских кедров тропинка покрыта каменными плитами, которые покрыты зеленым мхом, что придает удивительный налет какой-то тайны. Лес словно сошел со страниц средневековых сказок. Вот промелькнула земляничная поляна с одурманивающими запахами. Вод тихо журчащий прекрасный лесной водопад, падающий спокойными каскадами по каменной стенке. Прекрасное место остановиться отдохнуть и помедитировать.

Наконец то пришлось и обсуждать куда идти, а если быть более точным, докуда мы сегодня дошли. Карта перестала соответствовать местности. Несовпадения были по высотным показателям и по наличию моста там где его быть не должно. Все это не помешало добраться до места, обозначенного на карте как Кхарка. Вообще же кхарка переводится примерно как "пастбище" поэтому когда мы говорили нашим портерам или симигаонским жителям, что идем к Кхарке те радостно кивали и Кхарка обнаруживалась у них в любом направлении, куда ни махни рукой. Наша же, нарисованная на карте Кхарка оказалась маленьким гвестхаусом и самой, пожалуй, очаровательной стоянкой на маршруте. Отсюда прекрасна видна снежная пирамида одного из Гималайских шеститысячников (а может и семи). Так весь вечер мы и проспорили что же это за вершина. Вообще же Кхарка - одно из тех мест, где так и хочется поселиться в лесной глуши, и жить в этой тихой прекрасной долине, пасти коз, собирать землянику и писать какую-нибудь автобиографическую повесть на старости лет.

Но на следующий день снова в путь. Вокруг шумит сосновый лес и чистые горные ручьи. Радуют глаз цветочные поляны и сменяющие друг друга белоснежные гималайские горы-великаны на горизонте. Постепенно подходим к Бедингу. Прямо перед ним Вымерший город. Т.е. город как город, очень похож на сам Бединг. Но ни души . Ни одного человека или даже животного. Не залает собака и не закукарекает петух. Пропал ветер и стоит просто звенящая тишина. Причем видно что место жилое, где-то только что раскопанные грядки, где-то свежепокрашенные окна. Все население вместе с животными скорее всего просто мигрировало в верховье долины на летние пастбища. Поворачиваем за угол и Бединг. Тут уже народа полно. Сидящие на завалинке шерпы радостно машут руками и веселятся внешнему виду измученных тяжелым долгим подъемом и высокогорьем европейцев. С правой стороны широченной, но неглубокой реки несколькими ярусами, словно трибуна стадиона расположился Бединг. Улицы — это узкие проходы хитро петляющие между сложенными камнями заборами. Левый берег тут южный, и попадает под солнце реже, возможно поэтому он абсолютно не заселен. Тут буйство небольших кустарников, трав, а сейчас, в начале мая — фиолетовых цветов. Мы просто валяемся в их зарослях и щелкаем затворами фотоаппаратов.

В цветах (фото - С.Никитин)

Фиолетовое (фото - С.Никитин)

Сразу за Симеганоном (фото - Ю.Жарков)

Какая-то яркая флора в долине (фото - С.Никитин)

Виды с тропы (фото Ю.Жарков)

Рододендрон (фото - Ю.Жарков)

Кааба Ролвалинга. Большой квадратный камень природного происхождения. Чуть выше Бединга (фото - Д.Славин)

выход ледника сбоку долины (фото - Ю.Жарков)	Тропа (фото - Ю.Жарков)
Коза в Кхарке (фото - Ю.Жарков)	Сингатский портной (фото - Ю.Жарков)

Путь подъема по долине Тама Коши

долина Ролвалинг

Фотодополнение к рассказу о Катманду

Tue, 27 Oct 2009 21:24:25 GMT

Катмандинский жилой дворик в районе Патана. (фото - С.Никитин)

Распространенный архитектурны элемент - "Глаз Будды" (фото - Д.Славин)

Обезьянка утоляет жажду (фото - Д.Славин)

Дерево в Пашпатинате (фото - С.Никитин)

Русский язык по распространенности не уступает другим (фото - Д.Славин)

Магазин бумажных фонариков (фото С.Никитин)

Колоннада в Патане (фото С.Никитин)

Непал 2009. Начало.

Tue, 27 Oct 2009 13:53:35 GMT

Эта серия постов вообще-то должна была появиться в мае 2009, сразу после совершенного путешествия. Но наладонник куда я строчил текста умер, и больше руки дописать отчет не доходили. Однако все же лучше поздно чем никогда, и собрав волю в кулак, а также обнаружив в бумажном блокноте отрывки написанного полгода назад, я решил попытаться восстановить события.

Район Катманду - Тамель, просто перегружен туристами, сувенирами, баннерами, ресторанами и магазинчиками. Бекпекерский рай. (фото Д.Славин)

Эпиграф.

В Непал я выдвигаюсь второй раз. Первый был совсем проездом, после продолжительной тибетской экспедиции. Это был собственно самый быстрый способ выбраться домой, а тогда я очень торопился. Таким образом въехав через Кодорское ущелье, уже через два дня вылетал попутным самолетом в Карачи, а оттуда в Москву. Непал видел только в ночное окно такси, да стены ресторана, где предавался гастрономическим утехам после более чем месяца скудных и голодных похождений в Западном Тибете. Собрав вместе с товарищами из команды RATT множество впечатлений и материалов, а также внушительный и красивейший фотоальбом в Тибете, я писал статью об экспедиции. Будучи морально и физически опустошенным Непалу в той статье уделилось ровно одно предложение. Вот оно: "И непонятно, то ли это звезды зажглись на ночном небе, то ли окна домов на окружающих склонах".

А теперь новая история. В ней нас изначально трое, автор этих строк, опытный путешественник и фотограф Юрий Жарков(автор большинства из приведенных здесь фотографий) и прекрасная девушка Олеся.

О вреде курения.

Табло погоды на Савеловском вокзале перед отправлением аэроэкспресса в Шереметьево показывает погоду в городах мира куда ближайшие рейсы из Шереметьево. В Дели солнечно и +42. Хорошо, что в этот раз через Дели совсем транзитом, подумал я. Последних два гималайских путешествия начинались у нас в конце апреля и именно в Дели. Это было страшно грязно и страшно жарко. Так что я пока не поддаюсь на уговоры своих попутчиков, Юрика и Олеси, выйти погулять. Для меня, опытного индонолога, транзитная индийская виза - это просто необходимая для проезда бумажка.

Как выяснилось - не очень то и необходимая. На нашем рейсе обнаружилось порядка 15 человек такого же направления, транзитом в Катманду, и почти все без индийской визы. Однако никотинозависимость сильная вещь. Постившийся весь шестичасовой перелет Юрик уговорил нас выглянуть на минутку на улицу и покурить. Прошли миграционный контроль, выглянули на улицу, покурили, зашли обратно, вздремлуни 3 часика и тут началось...

Для начала наш следующий рейс задержался на 2 часа. Потом, при регистрации на него выяснилось следующее: наш багаж, отправленный напрямую в Катманду еще из Шеререметьево был выгружен на таможню в Дели, т.к. нас на транзите не обнаружилось. Мы же свой багаж с таможни не забирали и спокойно курили. Где багаж толком никто объяснить не может. Пошли в офис Аэрофлота, тот естественно закрыт до 10 утра (наш рейс в 8). Пошли переоформляться на следующий рейс, выяснилось, что надо доплатить по 2000 рупий, а потом и то, что нам уже выдынны Boarding pass на 8 часовой рейс и переоформить поэтому на следующий, в час дня, уже не получается. Вернувшись к стойкам регистрации Jet Airways выяснилось, что пока мы бродили весь о служивающий персонал сменился и всю проблему надо объяснять на ломанном английском заново.

Но тут наконец-то повезло, милая девушка Анупма ситуацию с багажом и открытием офиса Аэрофлота помогла нам ее юридически разрешить, даже без доплаты. Но тут началась бюрократия, заполнение бумажек, хождение от одного письменного стола до другого. Были в офисаз Аэрофлота и Таможни еще по 2 раза и наконец специальное разрешение от Бюро Правопорядка и можно идти на таможенный склад забытых вещей, после чего, весь забытый багаж нужно прорентгенить. Бегом успели. Обнаруженное в моем паспорте отсутствие въездного индийского штампа было уже сущим пустяком, штамп мне заменили записью от руки, датированной на сутки раньше.

Явление Шанди в Катманду.

Два "Веселых Шанди" (фото Д.Славин)

Этикетка напитка крупно

Катманду - одно из самых замечательных вольно-туристических тусовочных мест в мире. Вольнотуристических - это значит люди со всего света небольшими группами, а чаще всего в одиночку свободно перемещаются в самых разнообразных направлениях, зачастую даже особо не планируя, куда двинуться завтра. Город очень контрастный, нищеты до роскоши, от приятной горной прохлады до испепеляющей жары. Неудивительно, что именно на этом перекстке вольнотуристических дорог переклась наш и Шандин путь. Владимир попал сюда проездом из Сиккима в Тибет.

Шанди - большой человек, заполняющий собой все пространство. Такое ощущение складывается от высокого роста, постоянно раскрытых и готовых к объятию рук, широченной улыбки и самое главное - неиссякающего ни при каких обстоятельствах оптимизма. Так, например, всего пару дней назад он сидел на блокпосту в окруженном террористами лагере составленном ими из остановленных пассажирских автобусов, о чем нам сейчас радостно повествовал. Со времени нашей последней встречи в Москве полмесяца назад Владимир обзавелся небольшой рыжей бородой и прекрасным загаром.

Посмотрев на количество привезенного нами альпснаряжения участвовать в треке по Ролвалингу отказался и заявил что послезавтра же отправится в Кхелумбу и Лангтан. А завтра проведет нам экскурсию по непальской столице. Человек глубоких гастрономических познаний, самого контрастного спектра, в этом контрастном городе чувствовал себя великолепно. Мы узнали о всяческих антисанитарных, но практически бесплатных и очень вкусных аутентичных харчевнях, о шикарных и мажорных ресторанах, и самое главное, выяснили для себя многое о правильных непальских, индийских, тибетских, тайских и прочих блюдах и напитках.

Остальные участники.

А еще через сутки прилетели остальные участники экспедиции. С Сергеем, который старше нас лет на двадцать, по сути идеологом нынешнего путешествия, мы с Юриком познакомились позапрошлым летом на пике Ленина. Тогда Сергей был один, сейчас же он прилетел вместе с женой Тоней и еще более старш товарищем Володей. Суммарный опыт всех приехавших был каким-то запредельным. Кто-то в Непале 8-й раз, а Володя так и вовсе в 19-й... Снимал парашютистов с пика Ленина, во время давней знаменитой эпопеи. Этим фактом лично меня он поверг в глубочайший почтительный шок. Оставалось только раззинув рот внимать прочим историям наших старших товарищей.

шапочно-бейсболочная лавка (фото Ю.Жарков)

вечерний рикша (фото - Ю.Жарков)

С НОВЫМ НЕПАЛЬСКИМ ГОДОМ! (фото - Ю.Жарков)

сувенирный развал, торг уместен (фото - Ю.Жарков)

сувенирная лавка (фото - Ю.Жарков)

деревянные наличники над одними иp храмовых ворот в Патане (фото - Ю.Жарков)

барабаны, барабаны, барабаны... (фото - Ю.Жарков)

Столичные прогулки.

Некоторое время уделили и самому Катманду. В центральной его части -Тамель и окрестности, можно казать, что улиц нет, одни направления. Можно ходить с компасом поворачивая на любой понравившийся и идущий в нужном направлении проулок или вовсе узкий (шириной порядка метра) проход. Есть улицы пошире, где фасады плотно застроены сувенирными магазинчиками, турагенствами и продуктовыми лавками. Прямо на улице куча клянчущих детишек и даже прокаженных. Тут же кучи мусора. А частенько и вовсе идет дорожное строительство. Во всей этой толчее громко гудя, дудя и пища двусторонне пропихиваются велосепидисты, велорикшы, мотомаршрутки, мопеды, мотоциклы и легковушки. Не говоря уже о пешеходах. Мне довелось повидать много мотоциклистов в разных краях света, но только на Индостане и в особенности в Непале их движения столь виртуозны.

К власти в стране после многолетней борьбы наконец-то пришли маоисты. Поэтому первомайская демонстрация - это теперь не несанкционированный антиправительственный митинг, а практически народный праздник. Расположившись между буддистских и индуистских храмов и статуй площади Дурбар манифестанты кричат в мегафоны лозунги и толкают речи. Иностранцы с удивлением наблюдают за экзотикой.

первомайская демонстрация (фото - Ю.Жарков)

приглашение на первомайскую демонстрацию (фото - Д.Славин)

Площадь Дурбар вообще говоря есть в каждой из столиц непальских королевств. Когда-то давно королевство Катманду помяло под себя соседние королевства Патан и Бхадхапур и теперь это огромная городская конгломерация населением более миллиона человек. Однако Патанский Дурбар все же красивее и величественнее. Прекрасная каменная и деревянная резьба, доступность и демократичность. Кирпичные стены дышат древностью, а знаменитые гигантские колесницы, оставшиеся после непальского нового 2066 года лишь добавляют этому месту колорита. Что удивило во всех этих Дурбарах, так этот тот факт, что к каждому храму можно подойти, подняться к резным изваяниям по лестнице, побродить между колонн. А если ты индуист, то и зайти внутрь. Можно потрогать своими руками все эти творения зодчих прошлых веков! И надо заметить, что никаких надписей вроде "Вася здесь был" не обнаружено.

Сваямбунат. Храм стоит на высоком холме и словно надзирает над городом. Холм плотно заселен обезьянами. Те ведут себя достаточно нагло и агрессивно. Тоня рассказала нам историю о башкирской экспедиции, у которой обезьяна в поисках конфет уволокла сумку, со всеми документами всех участников. Ребята гонялись за обезьяной по всему прилегающему парку, пока не загнали на одинокое дерево, которое окружили толпой. Лишь не увидев никаких вариантов отступления, после того как один из альпинистов начал карабкаться вверх, обезьяна сумку с документами выбросила. В Сваямбунате нам довелось наблюдать современного непальского промальпиниста. Задача у него была - привязать к дереву хвост длинной веревки, на которую были нанизаны молитвенные разноцветные флаги. Безо всякой страховки, цепляясь руками ногами за ствол, непалец подобно обезъяне взлетел на самую верхушку и закрепил флаги.

Пашпатинат. Священное индуистское место. Настолько священное, что половина его сооружений недоступны неверным (не индуистам). За вход во вторую половину просят 250 рупий. Как и во многих платных достопримечательностях в Азии возможен вход мимо кассы, где-нибудь с тыльной стороны. Пашпатинат - место кремации непальских королей. Ну и рядовые обеспеченные непальцы стараются организовать свою кремации здесь. Это своего рода мини-Варанаси (известнейший индийский город на берегах Ганга). Местная речка (Багмати) оставляет удручающее впечатление. Зловонный запах и столь же зловонный чернильно-зеленый канализационный цвет. Самая глубина - по пояс. Кучи мусора иногда полностью перегораживающие поток. Даже коровы не рискуют туда соваться. Однако прямо в Пашпатинате дети ловят в речке рыбу, вытряхивая из сети кучу мусора и каких-то помоев, отбирая из всего этого дергающееся нечто. Не сговариваясь исключаем рыбные блюда из ассортимента своих похождений по ресторанам.

Улицы Катманду, и особенно района Тамель густо опоясаны проводами. Толстые, тонкие, разных цветов они цепляются в полном беспорядке за столбы, карнизы зданий и древние статуи. Сейчас, весной 2009-го, электричество в Катманду есть с 11 до 18. Остальное время нет. Поэтому мое прошлое впечатление насчет "непонятно, то ли это звезды зажглись на небе, то ли окна домов на окружающих склонах" неактуально. Ни окон домов, ни звезд. Небо заволакивает облаками. А однажды вечером где-то за соседними холмами разыгралась гроза. Далекие молнии перечеркивают вдоль весь видимый горизонт. Иногда налетают мощные приятно охлаждающего ветра. Где-то далеко и высоко в горах шторм. Фантастическое зрелище, достойное того, чтобы залезть на крышу отеля и наблюдать его совмещая с дегустацией непальских манго и арбузов. До российских арбузов ждать еще полгода.

выбирай какую хош Будду (фото - Ю.Жарков)

под колесами новогодней колесницы (фото - Ю.Жарков)

Пашпатинат и сжигаемые тела. Речка Багмати во всей своей красе... (фото - Ю.Жарков)

Обезянка раздобывшая сладкую вату у нерасторопного посетителя Сваямбуната (фото - Ю.Жарков)

море молитвенных флажков Сваямбуната (фото - Ю.Жарков)

металлические плошки со стоячими сферическими звуковыми волнами (фото - Ю.Жарков)

колонна Гаруды на площади Дурбар в Патане (фото - Ю.Жарков)

автор отчета и садху (фото - Ю.Жарков)	новогодние колесницы в Патане (фото - Ю.Жарков)
носильщик бидонов (фото - Ю.Жарков)	носильщик труб (фото - Ю.Жарков)
Патан. Резной деревянный лев (фото- Ю.Жарков)	Патан. Резные деревянные колонны (фото - Ю.Жарков)

Прочтено

Fri, 23 Oct 2009 11:50:23 GMT

В.Крапивин. Оруженосец Кашка. Мушкетер и Фея и другие истории из жизни Джонни Воробьева. Колыбель для брата. Как-то для себя я вроде уже зарекся читать Крапивина. Однообразно. Но на лотке "Все книги по 60" это был единственный приличный (или знакомый мне?) автор. Ну, за год наверное выветрилось, и снова смогу, решил я и потратил 60 рублей. И совершенно не пожалел. Толстенную книжку проглотил за два дня. И готов был читать еще. Тут видимо все дело в том, что проза у автора прекрасна, а детская фантастика вот не пошла у меня в большом количестве. Когда дело происходит не в других параллельных мирах, а в понятной подмосковной Коломне (мне показалось, что именно там) то все очень жизненно. И словно сам возвращаешься в детство и живешь там. Остается только сокрушаться, что лет 20 назад я читал Гайдара и "Витя Малеев в школе и дома" (тут кроме названия и красивых картинок вообще ничего не осталось в памяти). Тогда Крапивина было не найти и о его существовании я даже не подозревал. 8/10, 8/10, 10/10.

К.Судзуки. Кольцо. Спираль. Петля. Рождение. Это собственно и есть те книги, по которым сняты фильмы "Звонок" и "Звонок 2". Фильмы не смотрел, поэтому читать было очень интересно. Захватывающе и совершенно не страшно. Любая фантастика и мистика будучи хорошо с научной точки зрения объясненной приобретают вроде как право на существование, путевку в жизнь, некую вероятность реального воплощения. В первой части мистики так и вообще почти нет, это скорее увлекательный детектив. Во второй части появилась уже и мистика, и какие-то создающие пугающий антураж малообъяснимые детали. Поэтому понравилось меньше первой части. Третья часть ожидалась еще менее интересной, однако мощный авторский ход о виртуальности миров заново возродил всю интригу, и книжка вышла очень интересной. Вообще же заметно, что части писались по мере надобности (и запросов читателей). Это не как Г.Поттер изначально распланирвоанный на 7 книг. Тут каждый раз рождалось продолжение заново. Рождалось успешно и гармонично по отношению к предыдущим книгам. А вот четвертая книга (Рождение) – бессмысленна. Это просто три дополнительных главы к каждой из уже написанных частей. Причем они ничего не связывают и не объясняют, а просто повторяют антураж и настроение трех книг. Судзуки - второй после Мураками японский писатель, которого я смог читать. Остальные не пошли. Теперь мне стали интересны экранизации и японская и американская. Наверняка там сочинили что-то близкое, но совсем другое. В книгах, например, роль собственно телефонного звонка никак не раскрыта. 10/10, 8/10, 9/10, 4/10

С.Логинов. Многорукий бог далайна. Логинов был мне знаком по очень понравившемуся "Свет в окошке". Тогда же примерно я и поинтересовался другими его произведениями и выяснил, что это - самое значимое и известное. И вот наконец дошли руки его прочесть. Правилось чуть меньше "Света в окошке", но впечатление оставило сильное. По настоящему мощный, ни на что не похожий фэнтезийный мир. "Большущая тукка, сидела на верхушке суурь-тэсэга. Ее шкура сливалась со скользким белесым нойтом, покрывающим в оройхоне каждый камень" - казалось бы полная билеберда и ничего неясно, однако читатель быстро начинает представлять себе всю картину и живо переживает удачи и горе героев. Дебют и эндшпиль у книги просто прекрасны, а вот миттельшпиль чрезвычайно затянут и иногда даже скучен. Стало интересно, насколько повествование тесно переплетается с мифами коренных народов Сибири, в частности с мифом о проихождении мира. Слышал, что мотивы произведения имеют корни именно там. 8/10

Кино

Fri, 23 Oct 2009 11:41:16 GMT

Знамение (Knowing) Фильм достаточно скучен и если б ни игра Н.Кейджа, то и вовсе не заслуживал бы просмотра. Сюжет одновременно и непонятный и тривиальный. Для фильма-катастрофы слишком мало аварий и крушений, словно бы решили сэкономить на спецэффектах. Хотя вот те две аварии, что показали - вполне зрелищны. Посмотреть и забыть. В пассив. 4/10

Правила съема. Метод Хитча (Hitch) Смотреть сам не за чтобы ни сел, но наткнулся щелкая тв-каналы в поисках футбола. Оказался классным фильмом, оторваться не смог и досмотрел. Причиной тому конечно же классная игра актеров, Уилла Смита и Кевин Джеймса (совсем неизвестный актер!). Спокойное кино, можно сказать для семейного просмотра, без спецэффектов, но и без каких-то любовных соплей. Зато с юмором. 8/10

Звездный десант 3. Операция Мародер. Я большой поклонник Звездного Десанта. Но второй оказался заметно хуже первого. А третий... Ну извините, уже ни в какие ворота не лезет. Больше похоже на скучную пародийную комедию, чем на галактическую войну. Даже красивые актеры не спасают. 1/10

Девять. Сильно раскручен и разреклкмирован. Можно было бы и поскромненее. На что-то революционное по сценарию или анимационно не тянет, хотя смотрелось очень даже интересно и захватывающе. Да и нарисовано все красиво. Но получилось как-то слишком короткометражно. Час от начала - в подобных сюжетах - это время когда только только начинаешь втягиваться в действие в ожидании самого интересного, а тут раз, и все кончилось. 6/10

Cidade dos Homens. (Город Бога 2). Название переведено конечно же неправильно. На самом деле это "Город людей". К "Городу Бога" привязали из-за желания получить толику популярности прошлого фильма. По сути он конечно никаким продолжением не является. Ни героев, ни актеров прошлых. Только город остался, со всеми своими вечными проблемами. Немного любви, много подростковых проблем и прочей бытовухи плюс перестрелки (куда более реальные чем в обычных боевиках). Фильм в итоге получился очень даже не плохой, хоть и похож по сути, и чуть похуже будет чем "Города Бога" 8/10

9 квартал. Питер Джексон совсем уж отстой не снимет, поэтому решил потратить полтора часа времени и посмотреть. В целом конечно не пожалел. Но остался как-то не до конца удовлетворен. Не раскрыт совсем характер пришельцев. Да и не страшные они какие-то, и не смешные и не добрые. А внешний облик так и вовсе с Хищника содран. Перестрелки и погони банально земные. Идея всего фильма правда вот прикольная, но реализовано так себе. Но смотреть было интересно и зрелищно, это да. 7/10

Общемосковский Отборочный Турнир. Получилось!

Sun, 18 Oct 2009 09:36:52 GMT

Многие написали про ООТ, наверно мне тоже пора ...
Что-то давно не припомню такого драйва за игрой. Хотя silvar и удивленно заметил, что почему-то мы не кричим после взятых вопросов, драйв был. Играли очень агрессивно, эмоционально, буквально на адреналине (и не буквально тоже, я выпил баночку и был так возбужден, что добравшись до дома в час ночи все равно заснуть так и не смог). Почему-то каждое межсезонье куда-то на повышение сбегает полкоманды, и остается старая гвардия - штабс-капитан, кнопчий, корнет и политрук. И безуспешный поиск новых пятого и шестого игрока. Пятый (silvar ) окончательно нашелся за три дня до игры, а шестой (kobbi ) за 5 минут до первого вопроса. Обедни точно не испортили и здорово помогли. В итоге первое место по залу! Про остальных... Ну наверно все так и должно быть, как получилось, все таки 36 вопросов - порядочная дистанция. Только сильно уливил (огорчил провал Савченкова (с ними всегда шли на равных на разных турнирах и было интересно соперничать)), и жалко своих студентов (Тпруню). Вот уже второй год подряд молодые физтеховские команды (в прошлом - Марклар) на перестрелке в Вышку промахиваются..

А напоследок
Стоим мы с Кимом у соседних писсуаров и обсуждаем первый тур (вопросы обсуждать пока нельзя в ЖЖ, поэтому шифрую)
Ким: и как это вы отобрали ответ Б??? в зале всего 2 команды так ответило
Я: о.. это целая история. Сразу же поняли, что А, я даже в бумажку написал А, только Иванов бухтел что не может быть А никак, ну не было тогда. Но всем за столом понятно, что А. И щелкает, и вопрос прикольный, но Иванов все возмущается и возмущается, бьет кулаком об стол. Наконец maryansky говорит, давайте напишем А-Б. Так и сдали.
Ким: Ээхх, а мы написали С
Тут дверь соседней кабинки открывается, оттуда выходит maх_po и говорит: Нет, С - это совсем неправильно.

Мы с Кимом как-то смутились сразу, а я вспомнил знаменитый анекдот студенческих времен:
Действие происходит в туалете. Голос из правой кабинки:
-И этот гад тебе не поставил зачет?
Голос из левой:
-Нет, не поставил!
Голос из средней:
-И не поставлю!

Абхазия. Седьмая серия (последняя).

Thu, 15 Oct 2009 12:01:29 GMT

Гегское ущелье - Ацетука - Рица

После успешного возвращения с гор устроили у добрых тетушек помывку. В качестве оплаты хозяйкам осталась забытая мною кружка. Путешественница объехавшая более 20 стран мира и имеющая на боку гордую (пусть уже и стершуюся) наклейку "Цент мира - Эквадор" наконец то обрела покой в этом уютном абхазском дворике. Сил на ресторан вечером у нас уже не оставалось и "праздник живота" переместился на утро. Отличное по качеству и ценам прибрежное сухумское кафе "Нартаа" удовлетворило наш изысканный и состоявшийся после столь долгого путешествия вкус. Следующим делом была попытка вылечить мой инфицированный палец. Царапина, полученная то ли при вскрытии консервы, то ли при продирании сквозь травяные джунгли верхней Бзыби, сильно покраснела, палец раздулся и даже слегка начинала опухать кисть. В главном сухумском госпитале меня долго передавали друг другу пожилые усатые бабушки-медсестры, пока я не оказался один в главном хирургическом кабинете в ожидании большого и страшного "главного хирурга, который сейчас придет и во всем разберется". Наконец дверь с шумом открылась и вошел главный хирург. Это была блондинка лет около двадцати с огромным золотым крестом, по крайней мере в первую очередь взгляд непроизвольно направлялся куда-то в сторону этого креста. Главный хирург подержала несколько секунд в руках мой палец, после чего авторитетно заявила, что вскрывать тут ничего не стоит, вот как появится гной, приходите вскроем. Через 3 дня, уже в Москве совсем другой хирург вскрывал это нагноение, после чего с диагнозом "сухожильный панариций" я был на неделю помещен в больничную палату.

Пока же обнадежившись, что с пальцем не все так плохо, мы двинули в Гудауту. Там на городском пляжу нашли пролежавшую и непотерявшуюся десять дней стойку от палатки, искупались (море больно отдавало по всем натертостям, расчесам и мозолям), и отправились дальше в сторону Рицинского шоссе. С Шанди автостопилось не так здорово, как с Олесей. Наконец ему надоело стоять с протянутой рукой и он потребовал, чтобы стопил я. Я вылез из тени деревьев, и как раз вовремя. Первым же голосованием застопил... фургончик Юрика Евдокимова. Живем в Долгопрудном друг от друга в 500-х метрах, но встречаемся мы с ним где угодно (и обычно не в Долгопрудном). Вот и сейчас бравые спелеодайверы ехали погружаться в районе Голубого озера. Несмотря на все россказни экскурсоводов о 75 или даже 150 метрах глубины, наши подводники обнаружили, что само озеро 18-ти метров глубины, но в центре есть узкий лаз, затыкающийся на 48-м метре.

Юрик ныряет в лужу

На этот раз Юрик и Ко ныряли в расположенный рядом с Голубым озером небольшой грот, используемый тут зачастую в качестве мусорной ямы. Невзрачная лужица дала неожиданно хорошие широкие перспективы и затыкаться явно не собиралась. Интересный диалог случился у платного туалета (кстати бесплатного для спелеологов). Юрик с девушкой пошел в туалет, девушка как-то сходила быстрее и ушла. А Юрик ее ждет-ждет. Наконец просит бабушку (сборщицу денег) пойти посмотреть, что же там случилось. Бабушка широко расставив руки распихивает очередь и пробирается к кабинке. "Что? Что случилось?" - недоумевают перепуганные туристы. "Спокойно! Там водолазы!" - отвечает бабка. Понаблюдав первое предварительное погружение, мы не стали дожидаться второго. Ребята отвезли нас еще на 7 км вверх по трассе и отправились обратно к Голубому озеру. Отогреваться после первого и готовиться ко второму заходу в лужу.

На Новый 2005 год я с большой компанией друзей путешествовал по Абхазии. Нашим водителем и экскурсоводом был Даур. Мы тогда расставались в самых дружеских чувствах. Особенно впечатлительной была поездка (и снегоступный поход) в заснеженную долину реки Геги. Абхазия оказалась просто невообразимо прекрасна под белым покрывалом. На этот раз я решил во чтобы то ни стало повторно отыскать Даура. Кроме имени и примерного местоположения многоэтажки в Гаграх, где он живет, я ничего не знал. Но память не подвела, многоэтажку я нашел, а на расположенной рядом автостоянке сторож опознал Даура по фотографии и сообщил, что все лето Даур вместе с семьей проводит в Гегском ущелье. Он держит там ресторан. Мобильник там не работает, но я все же решил рискнуть и отправиться в те края, тем более, что созрел план на оставшиеся два дня (10-11 сентября) пройти пешком из долины Геги к озеру Рица. Шанди мой пешеходный план поддержать отказался (сказывался "эффект сброски"), но посетить ресторан Даура и расположеный неподалеку Гегский водопад согласился с охотой.

Гегский водопад. Красная точка в нижнем левом углу - это Шанди (для размерности)

Тоннель чуть выше водопада в Гегском ущелье. Он красивый, выдолблен немецкими пленными, но совершенно бесполезный. На другом конце тоннеля - обрыв.

В ресторан мы пришли когда уже совсем стемнело. Сам ресторан уже не работал, но Даур конечно же вспомнил наше зимнее путешествие и радушно принял гостей. Ужинали мы вместе со всеми родственниками-сотрудниками ресторана. Это было одно из немногих за мое трехнедельное пребывание в Абхазии кулинарных пиршеств и, пожалуй, самое лучшее. Кухня тут отменная. Говорят, что сами жители Гагр иногда подымаются сюда, чтобы посидеть, поужинать. И хозяева, посетители тут едят из одного котла. Даур сожалел, что по занятости своей ни сходить далее наверх, ни подвезти не сможет. Но все мне подробно рассказал, как и куда идти. Выдал баклашку чачи (для пастуха Паши) и две пачки сигарет (пастуху Роме). Утром выпив чаю с печением мы выдвинулись, как и положено последних много дней, в полдесятого. Шанди прошел со мной до водопада, обозрел 30-метровой высоты струи, вырывающиеся прямо из скалы и пошел вниз. Мой же путь - наверх. Это уже третий заход в горы, и на этот раз совершенно самостоятельный. Прекрасный способ проверить себя. И в первый же день зарядил дождь. Однако пробиться сквозь густую хвою ливню не удалось и я отлично поспал часик под огромной пихтой.

К вечеру я вышел на альпики и сразу же нашел пастуший балаган. Русский пастух Паша давно приехал сюда из Свердловска работать шахтером, но вот уже сорок лет работает пастухом. Компанию ему составляет уникальный пастуший кот Василий Данилыч, бывший сотрудник Гагрской милиции. Коров пасет неохотно (больше по дегустации молока специализируется), зато вот мышей никаких в отличии от аналогичных ранее встреченных балаганов. Тут был еще еще и Ахрик (Рома), первый год на этом балагане. Весь вечер потчевал нас своими тюремными историями. Также оказалось, что три дня назад был тут в гостях охотник Саня, завалил из калаша горного тура. Весь день они втроем сидели, сердце, почки, легкие резали, мясо варили, коптили, кушали. Чачу, вино много пили. Охотник ушел вниз с 10 килограммами мяса, еще несколько килограмм осталось висеть коптиться над костром (в прочих балаганах на этом месте обычно наблюдается сыр). А у пастухов сейчас стадия страшного похмелья. Выпить совершенно нечего, а пожрать - кусок в горло не лезет.

Стоит ли говорить о той радости, которую испытали хозяева неожиданно обнаружившие, что снизу им турист принес чачу. Всего-то по 50 грамм пили, и вот уже я, в шлепанцах на босую ногу, размахивая палкой, скачу по склону обильно удобренном коровьим навозом. Вокруг меня с воплями "Гандон", "Куда прешь бычара", "Пидарас рогатый" носятся пастухи. Традиционная вечерняя задача - загнать 13 телят в стойло сегодня решается куда быстрее, чем в обычные дни. Нас трое да и 50 грамм помогли. А совсем уж вечерком жарили на сковородке турье мясо. Я достал к общему столу нашу походную колбасу и не прогадал. Хозяева более налегали на заморский деликатес, а я на турятину. Недаром окрестные склоны на топокарте называются "Туриные Горы".

Верное направление на Первый Гего-Рицинский перевал

Снежные карнизе при подъеме на первый Гего-Рицынский перевал

С утра пораньше отправился покорять Гего-Рицинский перевал (которых оказалось три!). Тропа исчезла сразу же, но ручей и альпийские луга помогали ориентироваться. Снег тут местами так и не тает круглый год, в одном месте пришлось пройти под белоснежным капающим сводом. Час по настоящему крутого подъема и я на перевале. Вместо ожидаемого зрелища Рицы наблюдается гигантская котловина. Продолжая ее траверсировать по склону на юго-запад выхожу на второй Рицинский перевал. GPS неожиданно показывает самую высокую точку за время всего абхазского путешествия. Сказывается близость ГКХ (Главный Кавказский Хребет). Иногда на подъеме виделись кусочки России. А вот куда идти не видно совершенно, с той стороны наволокло кисельно-белое облако, застрявшее на ребре и немогущее перевалить в котловину. Где-то тут я впервые слегка напрягся, подумав, а хватит ли мне 10 часов, чтобы попасть отсюда, из этого безлюдного, безумно красивого и совершенно дикого места на вокзал в Адлер. 21-06 отправляется поезд домой, Адлер-Москва.

Ну что делать? Не сидеть же у облака и ждать погоды... Наверное разумнее всего было пойти обратно, но новый неизвестный путь манил, да и не в моих это правилах, ходить в горном треккинге обратно тем же путем. По мере спуска вниз наугад (тропа появлялась какими-то нечеткими фрагментами) стало немного проясняться. Показалась заросшая лесом долина и засверкал металлом крыши домик у границы леса. Туда я и направился. Спуск занял почти полтора часа. Мешали ручьи и высокое разнотравие, как водится в местных горах, с человеческий рост. Помимо противнейших осота, крапивы и прочих колючестей набрел на заросли горной смородины. Безумно вкусно и много. А главное: никаких усилий к сбору не надо прилагать, просто хватаешь ртом висящие вокруг тяжелые грозди ягод. Лишь воспоминание о поезде оторвало меня от столь приятного занятия.

Домик оказался пустым, и дорогу спросить не у кого. Как и положено в хорошем балагане, под потолком развешана куча продуктов, а возле стены - полная баклашка превосходного вина. "Буть человеком!" - гласила надпись на закрытой, но незапертой двери. Человек сделал лишь пару глотков вина и отправился искать путь от балагана вниз, в долину. Никакого пути не было!!! Весь мой расчет пошел прахом. По тропинке данное расстояние пробегается за 2-3 часа. Без тропинок мы уже ходили в верховьях Бзыби. Сутки - 4 километра. Первая мысль: расслабиться и смириться с неуспеванием. Точка возврата уже пройдена на Втором перевале. Оставшиеся в домике два литра вина помогут смягчить горечь поражения.

Однако до поезда еще 8 часов, и я принял, пожалуй, единственно верное решение. Чуть ли ни бегом от злости стал штурмовать Третий перевал. Это хребет, отделяющий долину с домиком куда я достаточно глубоко уже спустился от следующей долины. Что в ней - неизвестно (пару раз с опаской даже подумалось, что Россия). Охотничья тропа, временами появляясь на склоне, подтверждает правильность пути. Охотники приходят оттуда, из долины реки Ацетука.

С Третьего Гего-Рицинского перевала виден кусок зелено-голубой Рицы. Цель видна, но никакого пути так и не появилось. Немного траверсирую влево и плавно спускаюсь по поросшим высоченной травой пригоркам. Одно из деревьев залезло дальше остального леса вверх. Подойдя к нему, едва не танцую от радости: на дереве засечки. Крашу его желтой краской (как и все ключевые моменты на маршруте) и начинаю думать, что к поезду отлично успеваю. Час дня, в три я на Рице, оттуда 3 часа автостопом до Псоу (граница).

озеро Рица с Третьего Гего-Рицинского перевала

Однако это была последняя желтая краска на пути и последняя засечка. Тропы не обнаружено в принципе, а склон под крутым углом, сквозь красивый лес деревьев с изогнутым снегом стволами обрывается к реке. Река выглядит скорее как ручеек, и я решаю, что хватит с меня травяных джунглей, крутых склонов и буреломов. Настало время заняться каньонингом.

О, какая это была битва! Лес и я, один на один. Осталась где-то в кустах сорванная с рюкзака пенка. При падении палка протыкает в двух местах насквозь рукав рубашки, чудом минуя руку. Стойки палатки прорывают чехол палатки, но слава богу не вываливаются. Масса падений со сколзьских камней и заплетающих ног лиан. Иногда - прямо в ручей. Хорошо глубина обычно по колено. Бродил каждые 10-15 метров. Совсем крутые 2-3 метровые водопады обходил заросшими берегами. Обходил не то слово, продирался, каждый раз выволакивая за собой в русло ручья шлейф из зелени. Долгое время был мокрым лишь по колено, но вскоре разразился ливень. Молнии сверкали прямо над головой, разражаясь через пару секунд страшным громом. Пережидать ливень мыслей не возникало и в течении пяти минут мокрый был весь. После очередного прыжка, падения или лазанья пополнявшийся уровень адреналина не давал уставать или замерзать. В какой-то момент вспомнилась история от цимурского егеря о находке в аналогичном каньоне-речке "шоколадного" трупа. Да уж, случись что, какой перелом, меня никто тут не найдет. Однако будучи никудышным по сути спелеологом и достаточно посредственным альпинистом, горным пешеходным туристом я себя чувствовал словно богом. Нога, палка, становились четко, страха или неуверенности не возникало, пожалуй лишь иногда излишне долго размышлял, как пройти очердное препятствие. Крапива нещадно жалила лицо и руки, а правая кисть при любом акцентированном движении отдавала болью. Непонятный воспалительный процесс прогрессировал вовсю. Промокшие и невменяемые карты давно выкинул, итак все понятно, надо идти вниз до Рицы. Думать о времени и смотреть на часы не хотелось. Не стемнело и ладно. Лишь уже стоя на твердой поверхности асфальта в районе правительственных дач я выяснил время. Спуск занял 5 часов, и по внутренним торжествующим ощущениям казалось, что это самый интересный и достойный отрезок времени, проведенный в Абхазии. А вот до поезда оставалось два с половиной часа. Малореально. От дач до смотровой площадки, сжалившись, меня подкинул абхаз, владелец моторного катера. Я наверное действительно представлял жалкое зрелище, обросший, бородатый, с волос капает вода. Ни одного сухого места на ошметках грязной одежды. Переоделся в последнюю сухую вещь - дырявые кальсоны для сна. И пропахшая костром ветровка на голое тело.

схема трех перевалов

19-10. На смотровой площадке туристов было раза в четыре меньше, чем 23 августа. Лето закончилось. Однако меня все-таки подобрал водитель Волги, с разрешения его клиентов, пожилой пары из Петропавловска-Камчатского. Ехать им было в Цандрыпш, что рядом с Псоу. Водитель проникся ситуацией и гнал как надо. 20-40 я уже бегом пересекал границу, совершенно не заморачиваясь покупкой вина в Москву, о чем думал ранее. Такси от русской стороны Псоу до вокзала ехало быстро. Однако, когда до вокзала оставалось около километра, а до поезда менее 5 минут, наглухо встали в пробку. Такие бывают только в Москве или же строящемся к Олимпиаде 2014 Сочи. На поезд я не успел.

Помогло хорошее знание местной логистики. На станции Сочи адлерские поезда всегда долго стоят, наш стоял 42 минуты. На другом таксисте я доехал за 35 минут. В итоге с учетом потраченных на двух таксистов денег получилось, что еду в плацкарте по цене купе. Надо было видеть удивление Шанди, сперва уж попрощавшегося со мной в Адлере, и вдруг увидевшего меня на перроне в Сочи. Путешествие закончилось.

Предыдущая серия.

Постскриптумы:

Выше изложены, так сказать личные впечатления путевые заметки, а вот:
Описание пути из Гегского ущелья к Рице (через Черкесские поляны и Ацетуку)
GPS-координаты путешествия (все точки оп всем маршрутам)
500-метровки Абхазии - северная часть
500-метровки Абхазии - остальные
километровки Абхазии (и схема расположения листов)

Абхазия. Шестая серия.

Wed, 14 Oct 2009 12:33:11 GMT

Псху - Доу - Двуречье - Каманы

памятник на перевале Доу

После столь прекрасного дня отдыха, как вчерашний, проснулись мы с утра буквально в "новом теле". Отъевшиеся и отдохнувшие мы явно соскучились по путевым приключениям. Сперва нам предстояло пройти сверху вниз все село, неоднократно отказывая вчерашним собутыльникам и сотрапезникам в их предложениях опохмелиться или хотя бы подвезти нас в Сухум. До бзыбского моста мы буквально летели, дорога была мне хорошо знакома. После моста поворот налево, тропа теряется в лугах, но быстро собирается вновь. Все точно, как описал дед Василий. Через два километра и через три ручья тропа уйдет вверх к поляне молодого орешника. Широкая и спокойная возле моста Бзыбь здесь прыгала бурными скачками по порогам. Тропа не смогла тут уже никак перехитрить таких опытных путников как мы. И как она не старалась потеряться на полянке молодняка или скрыться в опавших листьях каждый раз мы уверенно находили ее. На всем протяжении от Бзыби и до перевальной седловины воды ни ручья. А это перепад высоты почти километр, и лишь в самом конце, когда склон начал выполаживаться, уже на самом хребте появилась вода. На перевале Доу, больше напоминавшем небольшую полянку в лесу мы находились в 16 часов. Для сравнения: на перевале Гудаутском мы с Олесей оказались тоже в 16 часов, но следующего дня! Путь вниз вышел необычным. Сперва тропа очень долго не теряла высоты и шла по горизонтальной полочке, явно искусственно вырубленной. С полочки открывались прекрасные виды на поросшие лесом ущелья верхних притоков Западной Гумисты. При этом склон, по которому бежала тропа был очень крут и не оставлял никаких вариантов для несанкционированного спуска. Подтверждением тому служила засидка. Мы встретили хорошо сколоченную лестницу, прибитую просто к дереву. Взяв минуту на обсуждение пытались понять, зачем это здесь? Отметя явно неверную версию "для того чтобы было удобнее считать коров", пришли к выводу, что это - охотничья засидка. Охотник залезает на дерево с ружьем и сидит там всю ночь. Склоны настолько крутые, что кабан, волк или медведь вынуждены пользоваться человеческой тропой.

И все же, выбрав подходящий хребет, тропа рванула вниз. Тут она быстро исправилась за свое горизонтальное поведение. Спускаясь вниз, соскальзывая по мелкой щебенке и сухим листьям, вспоминали очередной рассказ деда Василия о последней войне. Грузины вознамерились войти в Псху со стороны Гумисты. В селе шел тотальный призыв, под ружье становился стар и млад. Какого-то хромого и глухого деда посадили на дерево в районе подъема тропы на Доу. Тут его обойти было невозможно, а после такого подъема сил поднимать оружие и вести прицельную стрельбу у нападающих останется немного. В общем этот рубеж обороны особых опасений не вызывал. Немудрено, что наступление грузин на Псху провалилось. Мы же про себя тихо радовались, что перепутали Гумисты в самом начале и теперь будем по Западной спускаться, а не подыматься. Радость закончились едва исчезла тропа. Оказывается она незаметно ныряет влево в кустарник, хребет же спокойно продолжался далее, и мы прошли по нему лишних 100 метров. Хорошо хватило ума вовремя остановиться и пойти обратно вверх искать дорогу. Все произошло как нельзя вовремя, через полчаса уже стемнело, и мы стояли как раз возле первого после начала длительного спуска ручья.

Здание Второй очереди Сухумской ГЭС

Мост через Западную Гумисту (выше по течению - только броды)

Фото на память с гранатометом

Весь следующий день, все 12 часов светлого (и еще немного темного) времени мы шли. Шли практически без остановок со средней скоростью 4-5 километров в час. Начался "эффект сброски", уставшие изголодавшие тела чувствовали приближение цивилизации и совершали финишный рывок. Мимо словно в окне поезда мелькали леса, луга, брошенные хутора. Только и успевай подхватить с земли плод одичавшей яблони и зажевать его. Верным решением стало игнорировать броды, то есть проходить их не переобуваясь В итоге бродов оказалось даже больше чем при спуске с Гудаутского перевала, а в одном месте мы примерно 15 минут просто шли по ручью вместе с дорогой. Промелькнуло брошенное село Адзыбжара. Возле одного из домов стоял лесовоз, охраняемый двумя козлами, но водитель ни в доме, ни во дворе не обнаружился. В конце концов нам надоело поедать маринованные помидоры и запивать их медом в ожидании хозяина, и мы двинулись далее. Где-то в лесу, вдалеке пропела бензопила, добавив нам оптимизма. Определенно, мы скоро доберемся до цивилизации. Но лес не кончался, все также шумела река, и ни разу не прошумел мотор автомобиля, хотя мы уже давно шли по отличной дороге. Река увеличивалась за счет притоков, вот слева впал Чедым. Интересна этимология его названия, русский топограф в 19 веке спросил своего спутника-проводника, армянина, как называется эта река. "Че дым", - ответил проводник, что по армянски означает "не знаю". (Это очередная история деда Василия).

В 16 часов из-за поворота выступило величественное здание Сухумской ГЭС. Я протер глаза и ущипнул себя, такого быть не могло. Однако все было по настоящему, это оказалась СухГЭС Вторая серия, или если быть более точным Вторая очередь. Чтобы ее хорошенько осмотреть пришлось перебродить уже достаточно сильную здесь Гумисту и продраться сквозь бамбуковые заросли окружавшие здание. Пофотографировавшись с обнаруженным в бамбуке гранатометом приступаем к основной части экскурсии. Комплекс тут более величественный чем на Первой очереди. Войной не разрушен. Не разрушен и природными катаклизмами. Но складывается ощущение, что над комплексом подержали некоторое время гигантский магнит. Все металлические составляющие выдернуты из своих мест и отсутствуют. За исключением каких-то неподъемных огромных станин и кранов. На станции поработали корыстные абхазские сборщики цветметаллов. Созданные в тридцатых-сороковых годах прошлого века на шведских заводах агрегаты пестрят надписями на старорусском (с буквами ять). Шведские ретрограды видимо в то время еще не освоили новый для них вариант кириллицы. Впечатлил заброшенный зал управления станцией. Больше всего он нам напомнил рубку потерпевшего аварию НЛО.

машинный зал ГЭС

Стенд для разнокалиберных гаечных ключей. Ключи растащены, только самый большой и тяжелый отодрать не удалось.

Святые и заминированные окрестности Каман

Осмотр станции был очень увлекательным и занял минут двадцать, однако именно в это время по дороге, по другому берегу, проигнорировав наши отчаянные вопли прошли друг за другом два лесовоза. Единственные автомобили за весь день. Отчаянье и злость помогли нам на огромной скорости преодолеть пешком оставшиеся 15 километров. Таблички и ограждения предупреждающие о возможных минных полях особенно не пугали, сходить с дороги мы не собирались. Уже в сумерках мы стояли перед мостом, на этот раз уже через Восточную Гумисту. Тут к нам влилась дорога на Каманы с неплохим траффиком и проходимая даже легковушками. Однако легковушки нас проигнорировали, а остановился лесовоз, такой же, как в сердцах ранее обруганный, едущий также как и мы из загадочного Двуречья, но из долины Чедыма. Ночная заброшенная Шрома поразила в очередной раз пустотой и мрачностью улиц. Лишь один дом на всю деревню был живым и ярко разливал электрический свет через распахнутые окна и двери. Словно пытаясь своим светом и теплом оживить соседние дома, давно умершие... Прокуренный и седой водитель-работяга выбросил нас поздно ночью уже на объездной Сухуми, откуда мы за 15 минут добрались до наших гостеприимных тетушек.

Предыдущая серия

Продолжение следует...

Постскриптумы:

Выше изложены так сказать личные впечатления путевые заметки, а вот:
Описание пути из Псху через перевал Доу к Каманы, Шрома, Сухуми (официальное)

GPS-координаты путешествия (все точки оп всем маршрутам)
500-метровки Абхазии - северная часть
500-метровки Абхазии - остальные
километровки Абхазии (и схема расположения листов)

Абхазия. Пятая серия.

Tue, 06 Oct 2009 19:31:34 GMT

Псху. День выборов.

Спуск с Чамашхи вниз показался нам настоящим проспектом. Даже несколькими проспектами, тропинка постоянно раздваивалась, соединяясь потом. Чуть было впервые за все путешествие не потеряли друг-друга. Шанди убежал вперед, а я, догоняя, увидев под собой ту же тропу, воспользовался сокращенным резким спуском (дабы избежать длинной петли). Нижняя тропа оказалась не первоначальной, а раздвоившейся, и я ушел по ней не в ту сторону. И лишь уже начав достаточно серьезно подыматься одумался. Слава богу, не потерялись, а вскоре началась и вовсе автомобильная дорога.

Немного досаждали броды, но до брожения по Аапсте им было далеко. Раз пять всего побродили. Впечатлил вид сошедших селей, один из которых, вдоль речки Грязной и вовсе похоже как-то перекрыл тут все на пару километров. Спустя четырех часов быстрого спуска оказались на слиянии с основной Псузской дорогой (что из Авадхары идет).

Перевал Чамашха, памятная доска

долина реки Баул

сель на реке Грязная

Едва я успел покрасить начало пути на Чамашху и засечь gps-координаты, как из-за поворота вылетело два УАЗика, набитых абхазскими пограничниками. Для начала они со всей строгостью переписали наши паспорта, но спустя пять минут уже дружелюбно выслушивали наши истории, приглашали на завтрашний Псхузский праздник и предупреждали быть поосторожнее на спуске с Доу, при встрече в районе Двуречья с человеком по фамилии Агба. Тот совсем недавно сперва гостеприимно приютил группу московских и питерских туристов, а потом обворовал их на предмет денег, билетов и паспортов. Шанди в очередной раз пригорюнил, что страна такой прекрасной природы и таких прекрасных людей, паралелльно оказалась самой воровской среди всех многочисленных им посещенных стран. Даже хуже Колумбии.

Далеко пройти по Псху не удалось. Заглянув во двор к Борису и отразив атаку четырех гавкающих собак самых разных пород и размеров, застали хозяина на этот раз дома. Во дворе за столом под навесом сидели два гостя абхаза, чача лилась рекой, а на столе стояла миска с нарезанными, настоящими помидорами! Не каждому читателю дано понять, что значат настоящие грунтовые помидоры в неограниченном количестве после семи дней изнуряющего путешествия. На ужин нам хватило одних помидоров.

Спать расположились на дальних задворках, на втором этаже сеновала, среди восхитительно пахнущих трав. Идиллию дополняла белая лошадь, бродящая по лугу прямо под сеновалом в загадочном серебряном свете полной луны.

С утра гостей-абхазов оказалось гораздо больше. Это были убеленные сединами пожилые солидные абхазы, попав в Псху, превратившиеся в мальчишек. Они шумно седлали и катались на белой лошади, сбивали самодельными бумерангами спелые яблоки с деревьев и игрались с оставленными нами внизу треккинговыми палками. Чача лилась уже не рекой, а прямо таки морем. До состояния океана ей понадобилось еще полдня.

Улизнув из шумной компании мы с Шанди отправились изучать Псху. В Псху изучать принципиально нечего, поэтому изучали и знакомились мы с местными жителями. И если в первый раз с деликатной Олесей наше знакомство ограничилось Борисом и Арсением, то в этот раз, с наглым Шанди, мы погрузились в жизнь сельчан гораздо плотнее.

в лесу перед Псху

Борис собственноручно готовит яблочный сидр

Пару слов о Борисе - отличный мужик. Работящий. Куча дел и на пасеке, и на пастбище, и у себя на дворе. Сам уже дед, но выглядит молодым, мышцы ого-го, хвастает ими постоянно. Лучше любого тренажера бицепсы покачать помогает ему покос. Отстроил каждому из сыновей по дому и купил по УАЗику. Пьет только много, и дом постоянно полон собутыльниками. Но все равно золотой души человек и золотых рук. Следующий персонаж. Хозяин магазина, и он же хозяин деревни. Серьезный мужик, все вопросы решаются именно у него во дворе, а не где-то там в сельсовете. Был председателем 10 лет после войны, но потом ему надоело. Если кого-то надо догнать поймать - сядет на лошадь и перевалами пройдет быстрее машины, перехватит. Кажется выполняет что-то вроде роли местного участкового. Правда вот ассортимент магазина наводит уныние: водка одного вида, пиво одного вида, сигареты одного вида, сода пищевая и крышки для консервирования банок. Иван - красная рубаха парень. Дед со сломанным носом, все время в красной рубахе. Выражение лица - заискивающе-извиняющееся, из кармана брюк торчит баклашка вина. Встречается на единственной улице Псху чаще остальных, но никакого проку в плане сбора информации не дает. Казак. Представился как атаман местного казачество, коих у него тут 20 стволов. Был пьян, нёс какую-то чушь, привел нас не туда и вообще симпатий не вызвал. "Хорошо хоть не пытался прирезать, как мой предыдущий знакомый-казак на Ставрополье," - проворчал Шанди. Искали мы историка, а казак привел нас к Михаилу Васильичу Шишину. Да-да, сыну деда Василия. Михаил - настоящий мужик, работяга. Он успевает делать все и везде. Во дворе что-то постоянно происходит, руки - в мозолях, и все время параллельно беседа с кем-то по какому-то делу. У него совершенно нет для нас времени (и нам даже как-то не обидно). На деда Василия очень похож. А историка мы сами нашли. Заросший мхом забор, неосвещенный электричеством домик. Кажется единственный в Псху двор без собак и спиртного. Тут живет Владимир Александрович. Тихий, скромный, застенчивый, интеллигентнейший человек. Преподает в местной школе историю, биологию и русский язык. Как ему это удается делать с таким тихим голосом - совершенно непонятно. Чтобы расслышать ответы на наши вопросы и послушать настоящую историю Псху (а не ту, что описана в единственной известной книге Бондарева) нам приходилось постоянно наклоняться поближе и вслушиваться в каждое слово. Оно того стоило.

Церковь, строящаяся закарпатскими строителями - в самом центре села и имеет только фундамент. Но во втором посещении Псху обнаружилась еще одна, маленькая, деревянная, неприметная. Зато со звонницей на крыльце. Служат там только монахини. Крайне необщительны. Внутреннее убранство - только развешенные по стенам иконы. И все равно этого достаточно чтобы мать-настоятельница недовольно шикнула на наличие фотоаппарата, даже без моих попыток фотографирования. Вспоминая еще и недавнее негостеприимство служителей Дивногорского монастыря в очередной раз становится как-то обидно за национальную религию. За примерами много путешествующему человеку долго ходить не надо. Радушие и открытость смотрителей медресе и мечетей в Иране, всеоткрытость и свобода наблюдения таинств в буддистских монастырях и храмах Непала и Китая.

Но вернемся к Псху. По меткому замечанию Клавы, жены Бориса, у них тут, в чей огород камень не брось - попадешь в родственника. Все действительно друг друга знают и родственники в нескольких коленях или ближе. Идешь по улице и все здороваются, словно по коридору общежития идешь. Сам тоже конечно здороваешься. Седые абхазы утром долго спорили насколько близок и родственен какой-то местный брак, но узнав, что в семье уже семь детей - успокоились. Гости Бориса так же как и цимурский егерь, как и дед Василий оказались ценным источником всяческих историй (разве что рассказывали их друг-другу). "Зачэм он пошел садится в тюрьму!? Давай дэсят тыщ и не садысь! А так - дэсят лет сидет! А этот, каторый там живет. Сидэл, сидэл, а потом вызвал его начальник тюрьмы к себе, спросил как фамылия, кто отэц, кто дед, и домой его отправил. Родственники оказались". Вообще в Псху много таких. Совершили что-то по молодости-глупости и скрылись. Один казак зарубил по пьяни (или ревности) где-то на Кубани семью свою, сбежал, приехал сюда. Завел новую. Тут и живет.

Национальностей намешано так, что черт ногу сломит. Русские, белорусы, украинцы, эстонцы, армяне, абазинцы, абхазы. "У нас тут такая Санта-Барбара!" - поведал мне как-то один из аборигенов. С домашними животными тоже как-то похоже выходит. Собаки, кошки, свиньи, курицы, козы, лошади и коровы. Совершенно случайным образом могут гонять друг друга и цапаться, а могут и мирно обнявшись дрыхнуть на солнышке.

настоящие друзья

наше жилище - сеновал

вид из сеновала

Но самое главное, что приключилось с нами во втором Пришествии на Псху, и ради чего, подвинув принципами мы заночевали два раза подряд в одном и том же сеновале (т.е. провели сутки без глобального перемещения) - это были выборы главы Псху и связанный с этим действием праздник.

На избирательном участке незваным гостям были рады (в любой точке Абзазии так) несмотря на всю серьезность и важность действия. И нам, оборванным, грязным и заросшим щетиной туристам, словно журналистам или иностранным наблюдателям объясняли, что происходит и отвечали на вопросы. Всего в Псху порядка полусотни-двух сотен голосов. Однако конкретно сейчас голосование идет здесь по центральному избирательному участку мощностью в 27 голосов. На выборах все как положено. Важный человек с дипломатом (видимо представитель власти) в рубашке и городских штанах. Председатель местной избирательной комиссии - дама, уважаемая односельчанами. Избирательный участок, украшенный флагом Абхазии и портретами Ардзинба, Багапша, Медведева и Путина (по доброй восточной и кавказской традиции, нынешго и предыдущего). Журналисты от двух агенств (даже с видеокамерой). Фанерный ящик, для открепительных бюллетеней. При нас обсуждалось далеко ль до такой-то пасеки или нет, и когда выяснилось что не более часа тут же УАЗик с открепительным ящиком куда-то умчался. К деду Василию не поехали, до него 5 часов на лошади. Ну и конечно стол, накрытый человек на триста односельчан и гостей, что слегка контрастировало с количеством избирателей на данном участке.

Наблюдатель на выборах

избирательная урна

изба-избиральня

Выборы плавно перетекли в настоящее кавказское застолье. Во дворе прилегающем к избирательной избе был снят забор и УАЗики заезжали прямо внутрь. Новый Глава (а судя по разговорам было еще до выборов понятно, что он победит) выставил несколько ящиков водки, декалитров вина (тут помогли и сами гости, принося каждый свое домашнее) и даже на радость детям несколько ящиков вожделенного мною лимонада. Зарезали теленка и множество кур. Столы ломились от сулугуни, фруктов, конфет и мамалыги. Абхазские звезды эстрады Толик и Заур (внешне похожие на Динамита и Кобзона) весь вечер исполняли песни, периодически переходящие в русско-кавказскую дискотеку (это когда джигит с торчащими из-за пояса пистолетом и ножом впританцовочку носится вокруг танцующей девушки). Вообще же женщины и девочки держались отдельной толпой, в нужные моменты моментально убирая мусор и проводя смену блюд. Все они были как на подбор, в скромных, но праздничных платьях, преимущественно высокие блондинки.

Седые абхазы выпив много вина или чачи иногда отходили в глубины двора под тень деревьев, дабы отлежаться и отдохнуть, чтобы спустя час с новыми силами вернуться за столы. Погранотряд рубал еду вовсю, но мясо и все прочее не кончалось. Женщины подносили еще и еще. Почти не прерываясь звучала музыка и гремели один за одним тосты. В тостах всячески подчеркивалось, что нынче Абхазия не просто полноценная европейская страна, но и центр европейской цивилизации. А одна из песен звучала так: под музыку в стиле Эннио Морриконе президент России Дмитрий Медведев торжественным голосом зачитывает прошлогодний указ о признании независимости Абхазии. Также из тостов удалось узнать, что житель - Псхунец, а прилагательное - Псхузский. А то мы все мучались, не могли никак правильно сказать.

После очередного тоста кто-нибудь из гостей вытаскивал из под стола автомат Калашникова и давал очередь в небо. Гильзы весело прыгали по тарелкам с явствами и головам гостей. Дольше всего стреляли после оглашения предварительных результатов, 70% проголосовали за "правильного" (простившего весь этот праздник депутата). Чистый Кустурица!

автор большинства тостов, некто Гена, ошибочно принятый нами за Багапша

Псхинские девчата

Ближе к вечеру мы покинули праздник. Борис сидел дома один. Видимо все мероприятие было ему не очень по душе. Однако жена спрятала от него всю водку и вино, да и тяга к общению... Борис отправляется к центру села, оставляя нас "за главного" в доме. "Если что, автомат - там-то и там-то, патроны к нему в этом ящике, я пошел". Но охранять тут нечего, в Псху действительно не воруют. Возможно пока. Ни наши вещи провалявшиеся весь день на сеновале, ни прочее разбросанное по огромному праздничному двору и оставленное в бесчисленных незакрытых УАЗиках. Все друг друга знают.

Из случайных гостей тут только мы, да четверка москвичей. Ребята забрались сюда на собственном УАЗике, в поисках дольменов. Чем более менее успешно занимались, похитив учителя истории на весь день. Нас же с Шанди, отощавших за семидневное горное путешествие тоже можно понять, дела культурные и высокодуховные интересовали куда меньше дел гастрономических.

Кстати о высокодуховном. Нам неоднократно попадались монахини в черном и трижды монахи, без рясы, в обычной одежде. Их легко узнать по прическе и взгляду. В окрестностях села полно келий и отшельнической братии. В отличии от сестер, братии божьи вполне разговорчивы и могут много поведать об окрестностях, правда постоянно клоня свои рассказы к религии и добрым пожеланиям путнику.

Утром седьмого числа, в очередной раз пройдя по центральной улице и трижды отказав настойчиво желающим нас подвезти, я второй раз покидал Псху. Впечатления от первого и второго визита разились сильно.

Предыдущая серия

Продолжение следует...

Постскриптумы:

Выше изложены так сказать личные впечатления путевые заметки, а вот:
Описание пути в Псху через перевал Химса (официальное)

GPS-координаты путешествия (все точки оп всем маршрутам)
500-метровки Абхазии - северная часть
500-метровки Абхазии - остальные
километровки Абхазии (и схема расположения листов)

Абхазия. Четвертая серия.

Tue, 06 Oct 2009 05:32:51 GMT

Псыш - Гваштхва - Грибза.

Прямо перед входом в летник стоял таз, в котором находились две манящие полуторалитровые баклашки вина. Еще одна, пятилитровая, находилась внутри домика. Разогнав ос, бесстыдно сожравших практически полностью пачку сахара, мы приступили к своей трапезе. Нормы приличия мы соблюдали, но стоит заметить, что летник прямо таки ломился от переполнявшей его еды. Например, в качестве подставки под свечку тут использовалась нетронутая банка тушенки. Мешок помидоров уже начал портится, и та же судьба начинала грозить мешку огурцов. Мешок с камнями при проверке оказался мешком с хлебом. Но самым запоминающимся продуктом оказались две бутылочки ткемали, из красных и из желтых слив.

Утром уходить даже не хотелось, но мы все же тронулись в путь. Какие-то мелкие тропки окружающие летник со всех сторон сразу же исчезли. Тут то мы и призадумались, а как все это богатство сюда попало. Столько всего даже на лошади то не привезти, а уж если и лошадиных троп нет. Однако утром следующего дня будучи километрах в четырех от летника я услышал стрекот вертолета, и все стало на свои места. А мы даже начали жалеть, что никаких припасов с собой из домика не прихватили.

Вы наверное спросите почему всего 4 километра прошли? Ведь до вчерашнего дня мы разменивали километры десятками. Все просто. Исчезла тропа. Обозначенной хорошей и единственной дороги из верховий Бзыби в сторону Псху не было. Сначала мы честно ее искали. Весь правый берег Бзыби пересекал ручеек с небольшим овражком. Шанди ушел по ручейку километр вниз, до слияния с Бзыбью. Я ушел по ручью километр вверх пока склон не начал совсем круто уходить под небеса. Тропы нигде не было. Мы надеялись, что в нескольких местах, где на карте в эту мнимую тропу вливались другие, спускающиеся с верхних пастбищ, тропа снова оживет и возникнет под ногами. Надежды были тщетны. На второй день ходу от летника мы поняли, что одни в этом дремучем лесу. Не только геогрфически сейчас одни, но и во временном плане. До нас тут действительно много много лет не ступала нога человека. Косвенным подтверждением тому служили насечки на деревьях. Да, они иногда встречались, но продираясь от одного помеченного дерева к следующему мы понимали, что тропа безнадежно заросла. Сами засечки были удивительны. Датируемые 50-ми годами прошлого века они знакомили нас с невиданными доселе на деревьях буквами греческого и грузинского алфавитов. Правда сообщений за подписью Ясона и аргонавтов мы, сколько не высматривали, найти не смогли.

В середине первого дня гроза, громыхавшая до сих пор где-то недалеко по верховьям ущелий и окрестным скалам, настигла наконец-то путников. Мы выбрали высоченную пихту и засели под ней, а кругом полился ливень. Ливень не ослабевал, а только усиливался, и наконец, минут через 40 пробился сквозь густые хвойные лапы. Сидеть дальше стало бессмысленно, везде одинаково мокро. Пошли дальше. Быстро намокая и в тайне надеясь, что где-то в глубине рюкзака останутся сухие вещи для сна.

По нашему берегу пришел к Бзыби большой приток. Псыш. Опасения он вызывал порядочные, на карте обозначен идентично Бзыби (через которую пеправлялись вчера), а тут еще и проливной дождь идет. Псыш, разворотивший словно неосторожный будозерист свои берега, бурлил коричневой водой. Высматривая брод мы стояли на берегу под огромным деревом, и прямо из под его корней вырывался мощный проток. Псыш подмывал очередную жертву. Наконец брод высмотрен и мы выступаем на штурм. Было менее страшно, ибо опыт брожения уже есть. Только в этот раз из-за мутности воды совсем не видно дна, глубину следующего шага не оценить. Когда казалось все уже пройдено у дальнего берега оказалась яма, так что искупаться до пояса таки пришлось. При лихорадочном выбирании из этой ямы на берег я умудрился вышибить ногой прямо из речки форель. Мокрая серебрянная тушка отчаянно билась всем телом по камням и умудрилась таки спрыгнуть обратно в мутный поток Псыша.

Разбивать лагерь решили на папоротниковом поле под раскидистыми кронами грабов и буков. Мы были настолько промокшими, что в этот вечер даже потратили время на костер. Разжечь его в мокром лесу было непросто, но помогла горелка, на которую первоначально я навалил множество веток, а потом выдернул из под них горелку. Дождь, взявший передышку на ночь, снова пошел с утра. Но мы уже успели вылезти из палатки и собраться. Ничего пережидать на этот раз не стали и пошли по азимуту. Внимательно изучив карту, мы старались идти в том направлении и на той высоте, где на карте пролегала тропа. Сразу после Псыша Бзыбь начинает уходить в свой верхний каньон, а тропа отчаливает от русла постепенно все выше и выше, если ошибиться высотой или азимутом можно оказаться на слишком крутом склоне перед каким-нибудь обрывом. Впрочем у нас это все равно успешно получалось.

Безтропье превратило местность в настоящие джунгли. Запомнился спуск к ручью с обрыва, в котором мы подобно черепашкам-ниндзя, просто держась за лианы и без опоры для ног спускались несколько метров. Папоротники, крапива, лопухи выше человеческого роста. Приходилось размахивать треккинговой палкой словно мачете, но это не сильно помогало. Конечности быстро покрылись царапинами, ссадинами, синяками и ожогами. Исполинсие деревья, поваленные поперек азимута, через некоторые из которых не удавалось перелезть, и мы подобно спелеогом лезли под ними. Все это - под непрекращающийся аккомпонемент дождя. Прямо из под ног вспархивает перепуганная куропатка, резким стартом пугая нас самих. А вот "вспорхнул" из под ног и медведь. Ливень был настолько сильным, что спрятавшийся в какой-то яме косолапый просто не услышал подбирающихся людей, среагировав, только когда осталось менее полуметра. Мы его тоже не видели. Выскочив словно чертик из табакерки небольшой мишка (соразмерно человеку) дал резкого деру, только и сверкали его ладони. Мы даже испугаться не успели, правда бежать вдогонку тоже не стали.

Вообще согласно неофициальной статистике горники и альпинисты, будучи в каком-нибудь суровом автономном путешествии в своих беседах 5% уделяют женщинам, 10% уделяют обсуждению погоды и сложностей предстоящего маршрута и 85% бесед посвящают гастрономическ темам. У нас же получался совсем другой расклад. Гастрономия и женщины процентов по 5, столько же высокоинтеллектуальные беседы об искусстве и литературе, а все остальное - впечатления о творящемся вокруг нас и предстоящих испытаниях. Беседа выглядела примерно так:
- ###### !
- ###### ! А вот это вот настоящий ######.
- Ой, ###, вот это ###### так ###### !
- Ух, ты, а посмотрите вон там что будет?!
- Да, это по-настоящему достойный ###### !

Особенно тяжелым было то место, где нарисованная на карте тропа пошла вверх, выбираясь к альпикам. Склон густого труднопроходимого леса просто резко и круто ушел вверх (когда-то существовавшая тропа видимо наворачивала здесь серпантин). Но мы набрали уже такую физическую форму и ходовую скорость, что лишь с энтузиазмом бросились на новое препятствие. И вот, спустя двое суток пути со средней скоростью 300 метров в час, мы вырвались на альпийские луга и наконец-то получили возможность оглядеться. Словно по сигналу в этот момент прекратился дождь. Пройденная долина верховий Бзыби, дышащая свежестью и какой-то своей заповедной первобытностью, лежала у наших ног. Могучая и шумная река, слышимая даже здесь, блестит далекой полоской в лучах солнца. Картину довершал мощный хребет ощетинившийся пиками вершин и труднопроходимыми щелями перевалов ведущих в российский Домбай.

Путников, прошедших сквозь огонь, медные трубы, воду, и еще много раз воду, а также джунгли, остановили маленькие невзрачные кустики. Это была черника (обычная, не с человеческий рост). Ее было столько много, что мы забыли обо всем на свете и надолго засели в ее зарослях. По характеру передвижения, питания и пищеварения мы уже давно ассоциировали себя с медведями. Опомнились, только когда стало реально темнеть. На наше счастье на альпиках обнаружился ручеек, возле которого смогли найти маленький пяточок ровной местности. На тучи мошкары внимания уже не обращали.

Грибы перед Грибзой

Поляна Грибза и домик деда Василия. вдали виднеется перевал Чамашха

Блестит полоской оставленная позади Бзыбь, вдали - перевал Аданге (в долину Чхалты)

Утром среди бурных зарослей альпийских лугов обнаружилась худенькая тропинка, ведущая в сторону хребта и перевала Гваштхва. На самой хребте, прямо на тропинке, обнаружились огромные и красивые подосиновики, коих мы набрали два мешка, с целью отобедать, когда спустимся по ниже к воде и дровам. Куда спускаться было уже видно, огромная поляна с названием Грибза словно подчеркивала выбранное нами обеденное меню. Сразу же после выхода из леса на поляне обнаружился домик. Не простой продуваемый и холодный летник, а настоящий, отлично сколоченный из бревен домик с крутопокатной крышей. Такие крыши тут делают во избежания их провалов зимой и всеной от выпадающего, но не задерживающегося на таком углу снега. В домике были хозяева, дед Василий и его внучок Пашка. И хотя времени было всего полдень, хозяева заслуживали того, чтобы приостоновить наши бегущие вперед к Псху планы и задержаться здесь. Домик оказался пожалуй самым удивительным местом за все время путешествия. Мы варили грибной суп в огромном котле, Павлик видел на нарах и взбалтывал трехлитровую банку с молоком (к вечеру в ней образовалось очень вкусное масло), а дед Василий сидел и рассказывал истории своей жизни и истории села Псху. Он – чистый псхинец в пятом поколении.

Из дневника Шанди:
Был тут у нас один мужичок. Во время войны попал в плен, переметнулся к немцам и обучался на шпиона. После победы его хотели расстрелять, но он написал слезное письмо Калинину – мол, нас, грузин, и так мало осталось, пожалейте-помилуйте! Дедушка смягчился, и его всего лишь посадили на двадцать пять лет. Отсидел свое, вернулся в колхоз. Председатель и спрашивает – чему, дескать, обучен?
- Диверсионно-подрывной деятельности! – отвечает тот.
- А кем хочешь работать в колхозе?
- По специальности!
Плюнул председатель, не взял его. Тогда тот фактически отобрал у колхоза старый земельный надел своей семьи – с диверсантом все боялись связываться. Там и жил до старости…

Один горшечник целый год лепил горшки из глины, а потом все сделанное вез продавать на ярмарку. И вот как-то перевернулась его телега, разбился весь товар. Сидит он, плачет. К счастью, проходил мимо добрый человек и подучил его размолоть черепки в порошок и продавать его как средство от блох. Послушался горшечник, и так бойко торговал, что выручил вдвое больше обычного. Почти все продал, и тут одна бабка его спрашивает:
- Милок, как применять твое снадобье?
А тот и отвечает:
- Очень просто! Надо поймать блоху, открыть ей рот, всыпать немного порошка и отпустить. Она будет чахнуть, чахнуть, и скоро сдохнет.

А еще у нас один парень очень любил милицию. Работал он милиционером в Псху, продал все милицейские винтовки и заявил, что их украли. Его, конечно, уволили, он и уехал к морю. А потом нашли одну из винтовок, собрали доказательства. Надо было его сажать, но прежде – доставить обратно в село. А в Сухуми служил тогда начальником милиции один хитрый мингрел. Он пригласил к себе парня и говорит: появилась у меня снова вакансия милиционера в Псху. Думаю ее тебе отдать. Хочешь?
- Как не хочу! – отвечает парень. Уж очень он милицию любил.
- Вот и отлично, - говорит мингрел. – Я им и письмо написал, только с почтальоном его лучше не отправлять. Сам знаешь, должность хорошая, а село маленькое, чтобы отдать своему, могут и на почте перехватить…
- Так я сам доставлю! – вызвался парень. На том и порешили.
Приходит он в Псху, в отделение милиции, отдает конверт, участковый достает письмо и читает: “Приказываю привести арестованного такого-то!”
- Так это же – я! – воскликнул парень. Сам себя доставил под арест.
Потом, когда отсидел, первым делом пришел к тому мингрелу с лопатой. Зарублю! – говорит. Но, слово за слово, помирились. Оба они шибко милицию любили, а это сближает.

И это далеко не все. Истории про Черную Воду рассказывал. Оказывается там, где мы бродили Бзыбь и пили вино в летнике, выше по течению, километрах в восьми находится источник воды, с поистинне оживляющими свойствами. Предпишут врачи смерть человеку через пару месяцев, а он идет и пьет ту воду, и не умирает. Только ее нельзя ни в коем случае с алкоголем смешивать. Попасть к источнику непросто, либо несколько дней на конях, либо вертолетом. Или историю про летчика, который как закончилась война поступил работать на линии Сухум – Псху. Да так его заедала эта рутинная работа, что любил пошалить. Бывает перевернет вверх дном самолет и летит, пассажиры в панике, мешки с картошкой и куры вываливаются за борт... Много чего еще рассказывал дед. Нам бы сидеть с диктофоном, записывать все это, а потом книжки издавать. Но вот пришли с пастбища коровы и телята. Они у него сами приходят в положенное время, никого никуда загонять не надо. Еще бы, когда такой вкусняшкой кормят. Перед коровой ведро с помоями, остатками грибного супа, сывороткой и какой-то ботвой. Следующая послушно стоит в своей очереди, а дед и Пашка лихо доят одну буренку за другой. Надо ли сомневаться, что нас тут тоже накормили. Более всего остального мы сожрали тут огромное количество бутербродов из домашнего хлеба, свежевзбитого масла и псхинского меда, который щедро наливался прямо на хлеб из двухлитрововй баклашки.

Барометр на стене дома деда Василия. В зависимости от отклонений усиков можно строить прогноз погоды на ближайшие сутки. Телевизора тут нет, да и гвоорят по нему прогноз все равно неверно.

Поляна Грибза и начало каньона на речке Грибза

Дед рассказывает, что был тут какой-то путешественник, написал про другого мужика в Псху, который самогон варит, и в интернете фотографии положил. Вот дед Василий и просил нас очень написать, что самогон варить – это кто угодно в Псху сможет, а вот сыр... И начал прямо при нас варить сыр. Сычуг в пятилитровой бутылке висел тут прямо на стене. Котелок с белой массой медленно перемешивался и варился, периодически его снимали с костра, и дед начинал мять его руками. Сырная масса медленно тянулась напоминая собой тесто. Из теста лепились диски и отлеживались в бочке с солью. А уже отлежавшиеся диски красовались высоко под потолком, на специальной лежанке, где им следовало коптиться в костровом быму. Уже утром, отправляя нас в путь-дорогу дед Василий накормил нас этим сыром. Сыр был настолько обалденный, что видя наши довольные морды дед решил выдать нам сыра с собой. По меткому замечанию Шанди картина чем-то напоминала библейскую: убеленный сединами старик, кряхтя лезет куда-то в самое небо, где снимает солнечный диск и дарит его путникам. Будучи очень прожорливыми этот солнечный диск мы впоследствии не трогали, и довезли до самой Москвы.

Словно удачное предзнаменование в дорогу, прямо в поле утром отелилась корова. Мокрый теленочек лежал на траве, хлопал глазами и силися встать, чего ему никак не удавалось. Вокруг теленка бегал Пашка. Теперь, когда они через три-четыре дня пойдут возвращаться в Псху через перевал Чамашха, теленка ему нести на руках. Живут они тут поллета, и первую половину жили на пасеках в районе Пшицы, собирая мед. Нам тоже пора на Чамашху. Отсюда ее прекрасно видно. Проходим сначала километра четыре поперек всей огромной поляны Грибза, на которой заметно еще два таких же домика-хозяйства, и снова углубляемся в лес. Но на этот раз с тропами все отлично, силы восстановлены и мы просто взлетаем к Чамашхе. Отсюда с альпиков снова видна вся поляна Грибзха и домик деда Василия на дальнем ее конце. Мысленно прощаемся с этим удивительным человеком, и поворачиваем взоры на запад, в долину реки Баул спускающуюся в Псхинскую котловину.

Таинство процесса сыроварения	солнечные диски копченого сулугуни
Дед Василий и внучок Пашка	Новорожденный теленок

Предыдущая серия

Продолжение следует...

28-я Крокодилиада

Mon, 28 Sep 2009 17:01:37 GMT

Никакие погодные прогнозы не смогли нас отпугнать от участия в Крокодилиаде. Это очень интересное сореавнование со своей своебразной атмосферой и приятными электростальскими (и не только) людьми, которых последнее время, к сожалению, только на Кроке и удается повидать. Для меня это был второй Крок (если считать те, где я принял участие, а не просто протусовался у костра). А для истории - это была уже 28-я Крокодилиада.

Поехали вдвоем с Олесей, а как же, ведь Крок - промежуточный этап подготовки к ММБ. Кого ни звал, попутчиков более не нашлось. Поехали вдвоем на машине (а могли вдь еще 2-3 подвезти). Ехали по МКАДу с ЮЗ Москвы. Свернуть со МКАДа на Горьковское шоссе не удалось - плотная пробка, перегораживающая даже МКАД. Та же ситуация на Щелковском шоссе, даже пытаться не стоит. Подъезжая к Ярославскому шоссе уже решил, что если и тут также, то черт с этим Кроком, поедем домой спать. На Ярославку повернуть удалось, правда мы тут же встали в пробку по самой Ярославке. Впрочем пробка двигалась, полос тут поначалу 5 штук, так что худо ли бедно ли, но после Пушкино ехали уже совершенно спокойно. Ориентированию при съезде с асфальта больших дорог на грунт и поле малых в районе деревни Хрупки, что уже под Киржачом сильно мешала густая как смола темная ночь. И тут над лесом вдруг полыхнул яркий салют. Нам туда.

Дорога по полю и по лесу оказалась мокрой, грязной, с огромными страшными лужами. Я на своем далеко не джипе кое-как проехал, стараясь не думать о том, как здесь послезавтра выбираться. Отогревшись у костра и при свете фар поставив палатку отошли ко сну. А по утру, хорошенько отоспавшись сразу же отправились на старт.

Перед стартом даже позавтракать не успели...

Стартовать можно было в трех зачетах: В (велосипедный), М (пеший, марафонский), С (пеший, средней протяженности), Л (пеший, полная халява). Мы выбрали С.

КП1. От старта находилось достаточно далеко, но путь к нему был очевиден. Сначала по вчерашней дороге-заброске здороваясь с пешими участниками Крока, бредущими на него с утренней электричкой, либо же помогая толкать завязших в грязи утренних автогостей. Потом по асфальту, мимо бабушек, продающих трехлитровыми банками собранную по болотам бруснику. На этом участке местами можно и пробежаться, есть хорошая поверхность и очевидное направление для бега и пока еще полон сил.

Озеро южнее деревни Дубки

КП2. Путь на него от КП1 должен лежать судя по карте по узкоколейке. Обычно узкоколейка пусть и без рельс-шпал, то хотя бы с заметной насыпью и тропинкой по ней. Но тут было не так. Узкоколейка начиналась прямо от КП1 и ее никто не замечал. Лишь пробежавши на юг 200/300 метров, народ начинал задумываться, а куда-же пропала железная дорога?! Густо заросшая высоченной травой железная дорога шла прямо по полю, где находился КП1, безо всякой насыпи. И лишь на опушке отдаленного леса виднелся просвет, указывающий, что дорога ушла туда. В данной ситуации я решил воспользоваться шоссе, идущим практичсеки паралелльно. С шоссе легко нашлось и озеро, и тропинка по его берегу. КП2 был расположен на перешейке меж двух озер. Подходили к этому перешейку мы по другому перешейку, расположенном меж двух болот. В один прекрасный момент два болота решили соединиться прекрасной, глубокой и широкой канавой, ни моста, ни перепрыгнуть. Дабы путник совсем не отчаился, через канаву была переброшена береза. Чтобы идти по ней — надо обладать недюжинными навыками эквилибриста, железными нервами и отчаянной смелостью. Ни у меня, ни у Олеси этих навыков не обнаружилось, и впервые, за всю свою многолетнюю треккинговую практику я переползах на противоположный берег обхватив ствол дерева руками и ногами. Не самые приятные ощущения. Но больше всего нас удивил велосипедист, появившийся следом за нами. Чертыхаясь он прошел на своих двоих по стволу неся в руках двухколесного друга. Спустившись на твердую почву он выражал свои опасения по поводу того, что возможно на КП1 перепутал следующее КП велосипедного и пешего маршрутов. Мы его успокоили, я отлично помнил то КП, ничего он не перепутал.

велосипедист в поисках КП2

КП3. От КП2 до КП3 лежал прекрасный путь. Вдоль красивейшей канавы, усыпанной опавшими листьями вилась по лесу тропинка. Ни души, только поют птицы и тихо кружится листва. Два километра и мы на месте.

КП4. До него по очевидным ориентирам я насчитал километров восемь пути, поэтому выбрали просто путь на восток, так выходило 3,5 км, но дважды путь пересекали канавы. Идя строго по компасу на восток, через 3,5 километра мы должны были выйти на ЛЭП. Цифры и буквы (70 2ЛЭП 3,4кЭв) говорили как мне казалось о 70-метровой ширине просеки с двумя линиями электропередач. Канав пересекающих нам путь оказалось не две, а одна, да и та совершенно обезвожена. Через полтора часа пути, не встретив ни одной живой души, ни одной попутной дорожки или тропинки (но массу поперечных) мы стояли на красивом болоте. Примерно на таком же неделю назад я собирал клюкву в Тверской области. На этом клюквы не было, но в огромном количестве росла брусника. Тут то мы и засели на заслуженный привал. Вскоре с востока, перемещаясь от одного брусничного куста к другому, подползни учатники гонки, радостно сообщившие, что далее никакого ЛЭП нет в помине. Следующий час мы бродили по окрестным лесам, полянам, болотам, просекам, пытаясь как-то правильно «привязаться» к карте и найти наконец острый край поляны с дугообразной березой на нем. Наконец нам попались люди, которые знали где они находятся, и что еще более удивительно вывели к дугообразной березе.

Олеся в папоротниках

КП5. Доверие, респект и уважуха к этим людям настолько укрепились в моем сознании, что устав ориентироваться, но еще пока не устав ходить, я просто «сел на хвост» к умным людям. Точнее заприметил по какой из многочисленных дорого они втопили уходя дальше. Мы втопили, чуть помедленне, за ними. В ЛЭП я больше не верил, а тут, поглядывая на компас, вроде куда-то на северо-восток, ну и замечательно. Мимо следующей ж/д не пройдем (я знал, что она вроде существует, два года назад ехал по ней в электричке). Где-то через час умные люди, и не толкьо они обнаружились вдруг справа от дороги, возясь явно с каким-то КП. Тут то и выяснилось, что они из категории М, КП этот для марафонщиков и велосипедистов, а на компас я поглядывал не очень внимательно и редко, дорога уже давно вместо северо-запада идет на юго-запад. Ну что ж, пойдем по ней до конца, до Илейкино. Как выяснилось мы несильно прогадали и наш крюк в лишних 5 км боком не вышел. КП5 брали мы в одно и тоже время с людьми нашей категории, что и на КП4. Им приходилось идти до сюда по несуществующей ЛЭП, а потом через лес по азимуту. Мы же свои километры честно оттопали по железнодорожному полотну, с удивительной для пешего участника Крока скоростью — 6,5 км/час. Нас даже не напугали 5 или 6 встречных активно гудящих поездов. Машинисты в жизнь наверно не видели на этом пустынном участке пути столько бродящего народа, появляющегося и исчезающего в лесу в самых неожиданных местах.

Осторожно! Валка леса.

КП6. Быстро и очевидно. С толпой народа идущего паралелльно, или на встречу. Остается только добавить, что удивиттельная узкоколейка из несуществующей в районе КП1 здесь превратилась в полноценную, с насыпью, и вовсе даже не с узким, а с широким полотном. На полотне лежали бетонные шпалы, и удивительно неразворованные (а ж/д явно не действующая) рельсы.

КП7. Кто-то ушел вперед, кто-то отстал, и вот мы снова вдвоем. Наступили сумерки, а за ними и ночь. Я порадовался, что мы стартовали с утра, едва проснувшись, но времени пройти засветло всю трассу явно не хватало. Напрягало то, что в выданном маршрутном листке значилось одиннадцать контрольных пунктов, а мы начинали искать только седьмой. Однако успокаивало то, что наша траектория явно заворачивала назад, к лагерю. Тем не менее Олеся заявила, что седьмой КП последний, и после него я могу делать, что угодно, но она идет в лагерь. Как это осущетсвить имея один фонарик на двоих я не знал, и надеялся увидев на 7КП легенду для восьмого КП как-то уговорить Олесю прогуляться до него. До 7КП достаточно просто соориентироваться и пройти сначала по заброшенной ж/д, потом по просеке, и остается 100-200 метров по лесу до огромной поляны, на дальнем конце которой начиналась еще одна поляна, на углу которой и стоял 7КП. Тут то карта и преподнесла свой последний сюрприз. Первая огромная поляна не существовала. Она просто заросла за 25 лет с момента создания карты! Хотя сейчас, на компьютере, присмотревшись внимательнее, можно заметить, что первая поляна обозначена как кустарник или молодой лес. Но на нашей карте, тогда в лесу, качество печати и темная ночь не позволяли усомниться в наличии поляны. Олесе я не стал уже говорить, что мы заблудились, и поляна куда-то пропала. Просто шел по густому хвойному лесу («мнимой первой поляне») на север. И дошел!!! Факт правильной ориентировки и нахождения 7КП сильно радовал, тем что найти его удалось в полной темноте, и совершенно уже без помощи посторонних (пока шел, очень надеялся, что замигают в лесу фонарики, идущих туда же спортсменов, и совместными усилиями мы все найдем). Но больше всего обрадовала надпись на 7КП для категории С. Надпись гласила: Все в лагерь! (Видимо просто бланки были стандартные, на все категории, и 11КП — это для велосипедистов или марафонщиков).

Сам лагерь от 7КП был отчетливо слышен. Снова палил салют и заработала вечерняя дискотека. Она громыхала так, что даже толком было не понятно куда именнно идти, но компас выравнивал путь на запад. Быстро отыскалась попутная тропа, по которой мы прямо таки полетели быстрее к финишу. Метров за 700 до него случился очередной сюрприз, то ли специально придуманный организаторами, то ли так просто случайно вышло, но дорогу перегородило мощнейшее болото. Совсем не отмеченное ни отсутсвием леса, ни какими-то понижениями местности. Прыгать с кочки на кочку между деревьями с одним фонариком на двоих было не очень удобно. Словно издеваясь лагерная музыка слышалась все отчетливее и отчетливее. Наконец меня засосало в болото практически по пояс, и вылез оттуда я лишь на руках, хорошо в этом месте трясина узкая была. Наконец-то, впервые за последних два часа замелькали в лесу фонарики, а по голосу, я узнал Рому Железова. Столь неожиданной встречей надо было непременно порадоваться, поэтому я заорал и мне ответили. Заодно соорудив нам палки и вытащив из особо глубокой части болота. Спасителей мы отблагодарили новостью о том, что финиш закрывается 22-00, а не 20-00 как думали они. И вот он финиш. 21-17. Уже переодевшись в сухое, лежа в палатке, поедая праздничный (в честь дня рождения Катюхи Железовой) торт и запивая его вином, я абсолютно вырубился, не обращая внимания на оживленную беседу и громкую музыку доносившуюся с дискотеки. Проснулся я только в три ночи, дисконечная музыка совсем не умолкла, а только громыхала еще громче. На каких-то кострах пели песни и пили водку. Во народ дает, подумал я, после такой трассы и столько сил еще осталось. Разболтался с обнаруженным возле костра Кузей. Трассу в этом году ставил Денис Махачев, умудренный зубр и организатор, главная движущая сила электростальского клуба. Ставил так, как люди ходили на далеких, самых первых Кроках. А люди тогда были о-го-го, не то что нынче. В общем в положенное время (до 22) уложилось меньше трети участников, а уложившиеся сейчас обессилевшие спят по своим палаткам, и в гулянках участие не принимают. Ну что ж, более похоже на правду. А моя тренировка перед ММБ получается вполне удалась. Самое время спросить насчет дороги обратно. Выяснилось, что за субботу ее настолько сильно раздолбали автомобилисты, что проехать там на легковушке теперь уже нереально. Только что вернулся водитель джипа последних три часа вытаскивавший Ауди-3. Наш знакомый Серега Иванов (водитель ЛуАЗика) весь вечер и ночь на ногах. Точнее на педалях. Таскает и таскает... Ну а о по самому большому секрету Кузя сообщил мне другую дорогу, по которой орагнизаторы завтра будут уезжать, самые последние и после всех, которые уже уехали.

Ровно в 7 утра по этой самой секретной дороге, пока все спали, я и уехал. А в 10 утра уже выходил на площадку играть Кубок ФУПМа по футболу в Долгопрудном. Но это — уже совсем другоая история. На втором дне Крокодилиады меян не было, там наверняка тоже было очень интересно и классно. Там плавали на байдах и каяках, завершая вторым видом начавшееся вчера двоеборье.

Большое спасибо всем организаторам за интересную субботу.

Приблизительный трек. Масштаб: сторона квадрата = 2 км. Итого около 35 км.

Абхазия. Третья серия.

Fri, 25 Sep 2009 06:59:33 GMT

Цимур и Химса.

В Гудауте пробыл я полдня, и за это время произошла замена в составе участников. Олеся отбывала обратно в Москву на работу. Кстати у нее получилось замечательное и компактное по времени путешествие. Берем на работе отгул на неделю, вечером пятницы, в полодиннадцатого сажаемся в поезд до Адлера и совершаем удивительное по насыщенности и погружению в природу путешествие по маршруту Рица - Авадхара - Анчхо - Псху - Гудаутский пер - Хабю. Полдня валяемся на берегу моря принимая солнечные ванны и барахтаясь в волнах, после чего возвращаемся в Адлер и вечерним поездом (9 или 10 вечера) отправляемся домой. В Москве остается еще полдня чтобы прийти в себя, и в понедельник новым человеком выйти на работу. Рекомендую.

Вместо Олеси из Моск прибыл Шанди. Не успел он толком искупаться в море, как уже был обокран. В Абхазии воруют очень активно и нагло, везде вдоль побережья или прочих мест скопления туристов. В чем бы вас не заверяли гостеприимные абхазы, воры там были, есть и будут всегда, пусть даже они и позор нации. Мне и Шанди довелось побывать во многих странах мира, объехать полмира по сути, но по нашему обоюдному мнению Абхазия - самая воровская страна в мире. Именно воровская, а не грабительская, бандитская и т.д. (Хотя мы конечно пока еще не гостевали в Сомали или Бангладеше). Чтобы там не говорили, но лучшее средство борьбы с ворами - это собственная бдительность туриста, постоянный мониторинг своих ценных вещей. У купающегося Шанди увели фотоаппарат и КПК, у меня, посетившего интернет-кафе возле Главного Рынка Сухуми, мобильный телефон. Телефон увел охранник интернет-кафе! Он бы увел и GPS, да просто толком не понял, что это за штука такая. Собственно и был застигнут за задумчивым разглядыванием и оценкой вытащенного из клапана рюкзака девайса. Ну да хватит о плохом, хорошего в Абхазии все равно неисоизмеримо больше.

магазин в Гудауте

полуразрушенное здание в Гудауте

Перебршись из Гудауты в Сухуми переночевали у гостеприимных русских женщин-туроператоров, активно помогающих написанию путеводителя. А утром двинулись на север. Автостоп с Шанди шел куда менее успешно, чем с Олесей, что и неудивительно. На маршрутке доехали до Яштхуа, а оттуда за доплату водитель ради нас довел свой микроавтобус до села Шрома. Село грузинское, людьми покинуто. На пустынных улицах иногда можно встретить пасущихся по огородам коров. Один дом все-таки обитаем и на обратном пути мы наблюдали странное зрелище. Огромное село мрачных развалин с пустыми глазницами окон, и единственный светлый, ярко горящий всеми своими лампами дом. Окна двери нараспашку, словно попытка поделиться своим светом с соседними домами, оживить их.

В Шроме пробыли недолго, ровно минуту. Время ушло на то, чтобы достать из пакета с целью завтрака купленный утром на рынке засоленный в корейском стиле бамбук и горячий хлеб. И едва от предстоящего гастрономического наслаждения заурчало в животе, как на дороге заурчал и остановился УАЗик. Этот полноприводный автомобиль был явно готов проехать куда дальше предыдущей ГАЗели, но к сожалению тоже за деньги. Впрочем поскольку нам было все равно по пути, деньги оказались небольшими, особенно если оценить проеханную часть маршрута. Сутки пешего хода преимущественно вверх. УАЗик доехал до конца, дальше ехать было некуда, двухколейная дорога закончилась. Четверо абхазов ехали на рыбалку. Причем ехали второй раз подряд. Вчера они уже приехали на тоже место, что и сегодня. Но на соседней рыбацкой стоянке один рыболов перебрал лишнего, пошел в туалет и свалился с обрыва. Будь он трезвым - убился бы точно, обрыв был высокий. Но пьяный выжил, был случайно замечен на дне ручья одним из наших попутчиков, и в срочном порядке госпитализирован на УАЗике в Сухуми. А наши рыбаки вчера даже удочки не успели закинуть, сегодня - вторая попытка.

Проезжаем залитое солнцем и совершенно пустое Ахалшени. Когда-то здесь жили греки, но во времена великого советского переселения народов греки были выгнаны отсюда и появились грузины. Ахалшени с грузинского так и переводися, примерно как "Новое твоё". Во время последней войны были выгнаны грузины. Заброшенная и пустая греческая церковь. УАЗик едет по дороге усыпанной созревшими яблоками, проскальзывая в местах усыпанных ярко желтой алычой. Рассказывают что медведи с окрестных долин частенько выбираются сюда полакомиться сладкими плодами.

Нас долго трясло и качало, все кроме водителя кемарили, а потом машина вдруг оказалась в Цимуре. Вообще-то мы планировали подыматься в Псху через Двуречье и перевал Доу, это - по Западной Гумисте. А привезли нас на Гумисту Восточную. Сам водитель в Гумистах и перевалах не ориентировался, ему б только бы где рыбу ловить. Я же, сидя в кузове и подремывая, глядел на компас. На север - ну и ладно.

Царица Цимурская

Нас встречала егерь Ольга Валентиновна, сама себя величающая ЦеЦе, что означает Царица Цимурская. Первым делом она совершенно экспертно определила, что приехали мы не туда, Гумиста другая. На правильную Гумисту, хоть она всего лишь за хребтом в двух километрах нам не пройти. Тут не то место, где можно тупо лезть вверх в гору по азимуту. Звучит на слова убедительно, да и чисто внешне хребет выглядит внушительно. Нам либо ехать обратно (ехать не на чем, а пешком если - то сутки), либо не отчаиваться и идти в свое Псху, но не через Доу, а через Химсу.

Через ту самую Химсу, от которой отговаривал пару дней назад Арсений. Отговаривал следующими аргументами. Первый. Весь горный узел, связвающий верховья Восточной Гумисты, Чхалты и Бзыби заминирован. Там, за заснеженными перевалами, лежит Свободная Сванетия. Ей по барабану, что чисто территориально она находится в границах признанной Абхазии и официальной Грузии. Сваны не признают никого и сами себе хозяева. Именно оттуда вооруженные грузинами бандформирования совершали дерзские партизанские заходы в зависимую Абхазию. Основной целью было добраться до оставленных в панике бегства грузинских тайников в поспешно брошенных селах Ахалшени и Шрома. Ну а если повезет - можно и в Сухуми чего-нибудь пощипать. В общем абхазские войска не долго думая и от греха подальше заминировали наглухо весь горный узел. Год назад, под шумок южно-осетинского конфликта в Свободную Сванетию (абхазскую ее часть) вошли российские войска и вышибли оттуда все бандформирования. Но мины на перевалах так и остались. Второй аргумент - заброшенность тех мест. Охотники давно уже не там ходят, туристы тем более. Тропы заросли. Пихты растут в несколько обхватов толщиной, много поваленных деревьев - не пройти, не проползти. Людей никаких нет, только дикие звери. Случись что, неделю выходить к цивилизации. Третий аргумент климатический. Ледник Химса - самый близкий к Черному морю ледник Кавказа. Летом температура очень высокая и он активно испаряется. Горы закрыты густыми облаками, в пониже, в долинах идут бесконечные дожди, лес всегда мокрый и мрачно гниет в глухих ущельях. Стоит ли говорить, что при сообщении всех трех фактов о Химсе, Шанди лишь крякнул от удовольствия и засобирался в те края. Мы решили, что нам однозначно повезло, раз выпал шанс проверить себя и пройти через Химсу.

падение воды на СхГЭС

Царица Цимурская уверяет, что тропа на Химсу отсюда есть, совсем недавно туда ушли на лошадях охотники и даже какие-то конные туристы ведомые ее братом. В Цимуре хозяйствовать помогает ей пожилая еще одна пожилая, но очень бойкая женщина Нина, да молодая студентка-практиктанка из Москвы. Студентка людей сторонится, бегает вверх-вниз по реке и засовывает в нее градусник, научные наблюдения проводит. Но посто так не отпускает и мы остаемся в Цимуре до утра. Питаясь по пути плодами лавровишни идем смотреть 1-ю очередь Сухумской ГЭС. Сопровождающая нас собака начинает гавкать. "А, ну это она медведя привечает. Они старые знакомые. Он ее словно мячик подкидывает, играются," - поясняет егерь.

Сухумская ГЭС появляется из-за поворота реки. Величественное здание, сооруженное еще в 1948 году. Проработало почти полвека, простояло нетронутым всю последнюю войну, однако природа забрала себе обратно ранее отвоеванное у нее человеком. В 1995 случился сильный паводок, который ворвался в машинные залы и все порушил. Женщина пытается нас расспросить о подробностях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, но мы и сами ничего толком не знаем. "Вот так и получается: немцы пленные построили, грузины не тронули, разрушила природа, абхазы разворовали на цветметаллы, а восстанавливать теперь все будут русские на свои деньги," - рассуждает Ольга Валентиновна. От станции через тот самый непроходимый хребет до долины другой (Западной) Гумисты, где путь на Доу, проложен тоннель более чем двухкилометровой длины. В эпоху войн по тоннелю ходили партизаны с диверсионными и снабженческими целями. Нынче же тоннель плотно забит илом.

Картина на станции действительно впечатляющая, скорее из какого-нибудь апокалептического фантастического фильма. Лианы обвиваются остатки массивных проржавевших механизмов. В машинном зале - плотина из нанесенных дров и камней, птичье гнездо в распделительном щитке. Вот вот из подвала выйдет последний оставшийся на Земле Homo Sapiens или выкатится робот-мусорщик E-Wally.

Никуда не идем, остаток дня посвящаем чтению и починке палатки. Выяснилось, что в Гудауте на пляжу осталась одна из дуг, заменяем ее выструганной и подогнанной под размер тросточкой. Вообще путешествие на Химсу еще не началось, а у нас уже серьезные проблемы с палаткой, отсутствует ложка, миска, сахар, и промокла туалетная бумага, однако мы преисполнены оптимизма.

ворвавшиеся в машинный зал деревья

заросшее лианами устройство

Вечереет. Возвращаются со своей рыбалки наши утренние попутчики. В котле весело булькает ароматная уха и плавает картошка и пятнистые тушки форели. За стаканом домашнего вина завязываются разговоры. Больше всех конечно же повествует егерь Ольга Валентиновна, а все остальные слушают удивительные истории из ее более чем 20-летнего егерства в здешних местах. После войны пришел сюда ее отец, очень любил он природу, да так и остался тут. И ее жизнь вся прошла в гумистинских лесах, выбирается в Сухуми только пару дней в году.

"А вот на проошлой неделе менты поганые (даже в Абхазии такие есть) приехали с электроудочкой и поубивали всю рыбу. А там у нас городище древний, кто, когда построил не известно. Еще вот черноюморная история о "шоколадном трупе". Пропал мужик. (Пропасть немудрено тут, свое хозяйство егерь ласково называет "Бермудским треугольником"). Нашли случайно, по запаху, он там весь шоколадный и лежал на дне ущелья. Никто не отважился идти, выносить его оттуда. Тогда еще будучи несовершеннолетней девчонкой я встала и сказала, что я пойду. И пошла. Да, Ольга Валентиновна из тех, что коня на скаку остановит. А точнее не коня, а медведя. Повадился тут один улики ее таскать. Бывает по пять штук за ночь уносил. Ну мы и засели ночью с ружьем. Часа в три появился. Батюшки! Страшила то какой! Килограмм за 200, ростом за 2 метра. Ну всадили мы ему пулю. И пропал сразу же. Не убежал, а затаился. Темно, где он там не видно. Сидели ждали друг друга. Ну что делать? Надо до хаты идти ружье перезаряжать. Только двинулись, он на нас пошел. Бегом к вагончику, дверь перед самым носом захлопнули, барабанил еще нам. В общем восемь раз мы его стреляли. Потом, когда шкуру уже снимали, посмотрели - первый выстрел горло прошиб ему, смертельный. Много крови еще натекло там где он лежал. Почуствовал, что смерть его пришла, отомстить решил, затаился."

Всю ночь нам с Шанди снились медведи-зомби и храбрые 14-летние аборигенки. А утром отправились на Химсу. "Сперва по дороге два километра и будет поворот вправо", - напутствует Ольга Валентиновна. Поворот мы конечно проскочили мимо и больших трудов стоило его все-таки найти. После уцепившись в тропу изо всех сил старались конский след и навоз не упускать из виду.

Дальние дали. Окна в погоде.

С Олесей ходилось хорошо и быстро. С Шанди получается и вовсе какой-то прямо таки олимпийский забег. Чувствуется засиделся без серьезного треккинга парень, все по каким-то больше тусововочным местам. Идем со скоростью экспресса, хотя чисто внешне подъем дается тяжело. Тяжело дышится, расслабленные мышцы только-только начинают снова входить треккингоый режим. Организм решил сразу же перед тяжелой физической нагрузкой избавиться от всего лишнего. Половины рулона туалетной бумаги как не бывало. Первых 200 метров подъема задача используя интуицию и засечки н дереьях не потерять тропу и выйти на правильный хребет. А по нему уж дойдем. Тропа иногда траверсирует, но нигде не спускается. Теперь если хоть какая-то соблазнительная тропка вниз — это звериная. Пойдешь, не вернешься. Егерь предупреждала. В одном месте все-таки задумчиво остановились. Тропы не видно, а хребет как-то расширился, стало не очевидно. Но впереди послышались шумы и скоре показались всадники. Охотники, создавшие и регулярно поддерживающие конную тропу на Химсу спускаются вниз. Все как на подбор, одежда хаки, суровые лица с морщинами и иногда шрамами, у каждого за спиной автомат Калашникова. Поздоровались и проехали вниз, а мы с Шанди долго еще сидели и обсуждали, не тот ли это разбойничий отряд сванов и грузин, ради которых весь горный узел и заминирован.

Куда идти? Минута обсуждения.

покрасневшие альпики

Долго ль шли, коротко... На самом деле очень долго, среди всех дневных переходов-подъемов на перевал этот был самым большим по расстоянию. 1500 метров подъема, при расстоянии 8 км (по прямой GPS показывает, а тропа виляет), 8 часов ходьбы двух свежих, начинающих путешествие мужиков. Ни одной точки водопая по пути. Точнее человеческого водопоя, лужи «для коней» встречались. Лужи булькали. Обрадованные наличию родничка и вооружившись кружкой я бросился к лужам. Лужи обрадованные нежданному потребителю воды забулькали активнее. Оказалось, что «булькают» барахтающиеся головастики. С водопоем решено повременить до вечера.

балаган под Дзыхвой

Схема района Дзыхвы. Как пройти...

По мере подъема заметно меняется растительность по высотной поясности. Лиственные леса превращаются в хвойные. Нас же поразила черника ростом с человеческий рост. Такая же голубика (отличается от черники бордовостью листьев). Вечереет и мы как раз выходим на альпики. Названия тут забавны: альпийские луга — альпики, улья — улики. Вокруг плотный туман. Вдруг в разрыв тумана совсем рядом с нами высовывается огромный скальный зуб — гора с горделивым названием на карте 2031. Самое удивительное — вдруг заработала связь, причем очень уверенно. Такой отрезок здесь — 200 метров, видимость Сухуми и моря — прямая, менее 30 км. Вниз по маршруту мобильной связи нет двое суток пути, вверх по маршруту ее нет вовсе. Альпики имеют тут очень крутые склоны, сам хребет превратился в скальную стену. Идем под ней справа. Пьем из долгожданного ручья, хребет поворачивает вправо на 90 градусов, альпийские склоны туда же. Хребет неожиданно разбегается в стороны, представляя гигантскую сцену с альпийскими декорациями, пополненные скалами и водопадами. По центру сцены стоит малюсенький (на фоне декораций) охотничий балаган. Едва мы дошли до него, как совсем стемнело. Оставалось только спать, пошуршав предварительно по небогатым запасам оставленным в балагане. Вкуснейший сулугуни, кукурузная крупа и варенье оставленное на дне и по стенкам банки. Определяли вкусовыми ощущениями варенье весь вечер и лишь к утру догадались. Инжирное! Пошуршать помимо нас в балагане решила и мышка. Славно профессиональный скалолаз, вверх тормашками, цепляясь всеми своими пятью конечностями, она карабкалась по нависающим балкам к подвешенному на на столбе на гвозде пакету с продуктами. Восхождение было успешным, на финише восходителя ждала заслуженная награда: шоколадные конфеты.

Утром с гигантской каменной сцены открылся обалденный вид в соторны зрительского зала, на запад, на весь Чедымский горный узел. «Вязанка» острых пиков, каменные хребты, зеленые склоны. Совсем вдали виднеются «лунные» пейзажи Бзыбского карстового плато. Декарации сцены постепенно, с внимательным изучениме карты обретают свои имена. Тут вершина и перевал Дзыхва (об слов «вода» и «гора»), хребет Буру, ложбина озера Кот-Кот. То ли гора-вода, то ли тот самый, испаряющийся ледник Химса иноват, но уже к 9-10 утра виды затягивают облака. Все время от пробуждения до 9 вместо фотографирования (о чем немного теперь жалею) мы потратили на поиски дальнейшего пути. Догадаться было не просто, но мы «взяли этот вопрос». Оказалось, что дальнейший путь лежит … назад! Там тропа незаметно расщепляется на левую (по которой мы пришли) и правую, спускающуюся с альпиков вниз, сначала на огромнуую поляну, а потом ныряющую вправо в лес. Путь в итоге лежит вдоль хребта Буру, но по траверсу лесных склоно на высоте 1700-1800. Не будь здесь лошадей до нас — не пройти. Уже ни засечек, ни фантиков, ни хорошо оттоптаных фрагментов тропы. Только копыта и конский навоз. Пересекаем три реки и тропа снова уходит направо вверх, к альпийским лугам. Для ориентирования теперь уже не осталось никаких козырей, конские следы и навоз поглотил молодняк. Лес 10-15 летнего ярко-зеленого орешника. Продираешься и видно под ногами полметра, не дальше. Пришлось доставать из рукава два последних козыря — интуицию и навигационный GPS-приемник. На альпики вышли, а под ногами все-таки осталась виляющая теперь серпантинов вверх дорожка.

перевал Уим (вид с севера)

выход из леса на альпики всегда дает возможность полюбоваться пройденным путем

Кресты на Химсе.

Палящее солнце, черника и подъем вверх пытаются изнурить уставших при продирании сквозь молодой лес путников, но мы не сдаемся и упорно ломим в гору. Природа сдается, и выключает солнце. И вот мы уже на перевале Уим, высота 2350. Издалека перевальную седловину определить невозможно, путь просто пересекает одинаковый на всем протяжении хребет в произвольном месте. Перед нами открыается долина верховий Лыкомы (притока Восточной Гумисты). Нам — на тот берег долины, где наконец-то виднеется перевал Химса. Надо пройти большой петлей через верховья, чтобы не опуститься глубоко в долину. Конец лета, и уже скоро новая осень, зима, а саму Лыкому мы переходим по нерастаявшему снежному мосту, 2100 над уровнем моря. Еще несколько ручьев нет никаких ровных мест под стоянки, но уже под самим перевалом прекрасные кемпинговые пространства. Останавливаемся, чтобы решающий штурм совершать уже с утра.

ручей между Дзыхвой и Уимом

снежник среди желтых цветов, верховья Лыкомы

Бодренько забегаем на высочайшую точку маршрута, перевал Химса, 2467 м. Тут просто здорово, еще утро и облкаков не натянуло. Скальные стенки массива Химса и Келасури. С юга, откуда мы пришли огромное голубое подперевальное озеро, на запад видно далеко-далеко, до самого ГКХ. Это долина Убыша, спускающегося к лесам верховий Бзыби. Сами леса чуточку выглядыают, словно из под полы, откуда-то снизу. На перевале вместо ожидаемых мин - аккуратная кучка паторонов. Именно патронов, а не гильз. С красными, зелеными ободками и без ободков. Самые разные. Впоследствии жители Псху укоряли нас, что мы не захватили патроны с собой, можно было б дарить псхинцам или продавать. В хозяйстве все полезно, особенно патроны, которые уже кончаются, а с новыми поставками — напряженка, войны то нет. Это редкий перевал (среди простопроходимых категории н/к или 1А), на котором не установлено обелисков или памятных табличек героям ВОВ. Зато весь перевал буквально уставлен крестами, а на перевальном камне, рядом с патронами лежит выплавленная фигурка Христа. Изумительная работа напоминающая по своему стилю работы мастеров древнейшей индийской цивилизации Махенджо-Даро.

патроны на перевале Химса

фигурка на перевале Химса

Тропинка весело бежит вниз по лугам, покрытым красивейшими травами. Вдруг на одной из полянок лошади. Много, штук восемь. Все привязаны. Вот и стоянка хозяев обнаружилась, в беспорядке по лагерю разбросаны остатки, шкура и копыта недоеденного тура, военные пакеты с консервами, плавленным сыром и сгущенкой, вино. Пообедали пока хозяев нет и двинулись дальше вниз к Убышу. Сразу же стало понятно, что лошадиная тропа на этой стоянке и закончилась. Дальше покрытыя рододендроном склоны и трава, трава по пояс и выше. Иногда выскакивали на хорошо промятую в высокой траве тропу, радостно бежали по ней до первой лежанки или туалета, где понимали медвежью сущность тропы. Шли б и по медвежьим, да только как выяснилось медведи цели спуститься по Убышу вниз до Бзыби не ставили, и тропы свои топтали постоянно куда-то в сторону ежевичников. Начался лес. В нем иногда удавалось обнаружить остатки старой охотничьей тропы 20-летней давности, но фрагменты эти имели обычно протяженность метров 50-100. В итоге в какой-то момент стали идти прямо по берегу Убыша. Лес вдоль реки расступается и по ней начинает бурно произрастать малины. Вот мы и застряли на очередном препятствии. А через полчаса, уже хорошо отожравшись сладкими красными ягодами, обнаружили, что «попали». С тех пор каждый раз попадая в малинники, мы с тревогой ожидали наступлнения какого-нибудь очередного «попадания». А в этот раз случилось следующее: река резко сжимает берега крутыми отвесными склонами. Выбираться пришлось если не скалолазанием, то скорее гравий-песко-глинолазанием. Закончив лезть вверх путь продолжили по постоянно осыпающейся узкой полочке, вниз тут лучше было не смотреть. Все обошлось, мы снова в лесу с фрагментами старой охотничьей тропы, спускаемся прямо к слиянию Убуша и Бзыби.

На противоположном берегу Бзыби поманил своей крышей очередной летник, достойный приют уставшим за долгий и тяжелый день путникам. Да вот только летник на другом берегу. Описанного в книжке 1981 года добротного моста даже следов не нашлось. Веревки понятно дело никакой. Нам повезло. Удачно сошлись три фактора. Во-первых Бзыбь создала здесь остров, то бишь две протоки, и первая протока перебродилась совсем без проблем. Во-вторых начало сентября — самое маловодное время. В-третьих уровень воды вечером ниже чем весь остальной день. Но все равно этот брод до сих вспоминается с каким-то ужасом. Для начала потратили почти час времени обходя весь остров и суясь во все потенциальные броды. Правильный (и похоже единственно возможный вариант помогли найти куски полиэтилена, видимо оставленные предыдущими бродящими). Брод был … Ну для деликатности скажем на уровне чутьниже пояса. Напор очень хороший. Будь тут со мной (165 см роста, веса около 75 кг плюс рюкзак) не примерно такой же по весу и более высокий Шанди, а, например легкая Олеся, чем бы брод закончился неизвестно. А тут, собрав волю в кулак, и успокоив панику, пытаясь потверже ставить ноги, каждый с двумя палками (переставлять палки и оказалось самой сложной задачей), слегка пошатываясь под напором воды, мы прошли. Помог видимо психологически и первый пробный заход, без рюкзака, удавшийся мне. Недостающей смелости добавил факт нахождения летника на той стороне. Пербродя по полной ощутили смысл выражения «Рубикон пройден». Обратного пути теперь точно нет.

подперевальное озеро (южнее Химсы)

Долина р.Убуш (Химса). Вдали - леса верховий Бзыби и ГКХ.

Предыдущая серия

Продолжение следует

Абхазия. Вторая серия.

Tue, 22 Sep 2009 07:45:19 GMT

Второй путь в (или из) Псху лежит через перевал Гудаутский.

Чисто психологически кажется, что после Псху путь к морю состоит из двух этапов: подняться на Гудаутский перевал и спустить с него. Это не так, есть еще "переход через Бзыбь". Мощная сильная река, сумевшая прорезать себе два каньона в окружающем псхузскую котловину горном кольце. Два каньона, по настоящему непроходимых и опасных.

Нижний из них - предмет вожделения многочисленной водно-рафтерной братии. Верхний каньон не менее сложен и интересен, но по причине сложности заброски к истокам Бзыби верхний каньон и не пытаются ходить. А нижний - пытаются, и до сих пор безуспешно. Никому не удалось проплыть, какие-то фрагменты все-таки обносятся. Обнос тут практически приравнивается скалолазанию. Бзыбь так и продолжает занозой сидеть в мозгах отчаянных водников, а на прибрежных скалах продолжают появляться новые мемориальные таблички в честь погибших. При этом зачастую не удается найти ничего, тела, ошметки катамаранов, весла - все река забирает себе унося в многочисленные подземные каверны. Пешком идти вдоль реки по обеим каньонам - не вариант. Нижний - есть тропа, но очень хитрая, с кучей ориентиров типа: третья молодая пихта слева после молодого леска справа, коровья тропа вверх после пасеки и т.п. Без проводника лучше не соваться. И прямо по самому каньону - не пройти, надо залезать существенно вверх в гору. В одном месте обломился кусок скалы и рухнув вниз застрял между вертикальными стенками. Получился природный каменный мост. В зависимости от уровне воды, вода либо вся уходит под камень, либо хлещет через него сверху. Согласно книжке Бондарева и Арсению - по этому каменному мосту - только с веревочной страховкой пройти можно. Согласно очень авторитетному стар жилу, деду Василию - по нему псхинцы скот гоняют. Кому верить неясно, а проверить - не довелось.

Бзыбь бежит по лесной долине

Метелки на деревьях

Верхний каньон просто по берегу-лесу теоретически проходим. Но практически выглядит очень стремным, а тропы там и вовсе нет никакой. При нас обсуждалось, что одна из монахинь пять дней назад пошла в тех местах по грибы, и ее более не видели. Искали, искали, но шансов найти теперь уже мало.

Проплывая мимо котловины Псху Бзыбь ведет себя спокойно. Красивая широкая река, с заливными зелеными лугами по берегам. Но с мостами все равно напряженка, всего один и до него от деревни топать 8 километров. Едва кончилась деревня, пропала и автодорога. Пройдя более 40 километров по ней мы как-то растерялись и сразу же заблудились в лесу. И лишь немного соориентировавшись, я схватив банку синей краски, вернулся к концу села и принялся наносить на деревьях пометки, отмечая маршрут. Дело заспорилось и тропа весело побежала по заросшим грабо-буковым лесом тенистым склонам левого берега Бзыби. А затем, упав в долину на уровень речки, местность покрылась каким-то крокусовым безумием. Крокусы были везде, они пробивали свои фиолетовые лепестки к солнцу даже сквозь саму тропинку. Приходилось наступать на этот прелестный ковер, и прямо таки плакать от порушаемой красоты. Так мы и вышли к мосту.

Крокусы

На первый взгляд мост выглядел страшновато. Ветхие, выгоревшие на солнце и хорошо измочаленные водой доски держатся на двух ржавых тросах. Однако пройдя по мосту смею утверждать, что гималайские подвесные сооружения раскачиваются сильнее и шансов упасть побольше будет. Но Бзыбский мост безусловно красив своим особым "ветхим" шармом.

Мост через Бзыбь, единственной на много-много километров вверх-вниз

На противопожном берегу начинался луг. Особенность абхазских троп такова, что в основном их пробивают кор вы и лошади. И если в ущельях, на склонах, в лесу тропа видна нормально, то стоит ей вый на луг, как парнокопытные разбредаются кто куда. Ну и тропа тоже. Если выход с луга на противоположной стороне очевиден, то проблем нет. А если с той стороны абсолютно одинаковой стеной стоит лес, то найти тропу практически не возможно. Так в нашем случае и случилось. Причем луг тут "двусторонний". Найти выход с него к мосту - тоже затруднительно.

Долина Решавы, путь подъема

Царство папоротников

Подыматься нам надо на Гудаутский перевал, что будет по долине левого притока Решавы. Поскольку тропа не нашлась - пошли просто по камням и речке. Это еще одна распространенная ошибка. Речка достаточно скоро выдала такой обрыв и прижим, что мы в задумчивости остановились. Впрочем перемещение по речкам - ошибка не очень глобальная. Всегда понятно, где находишься и куда идти дальше. Впоследствии я не единожды снова прибегал к "хождению по воде". Вот и в этот раз, свернув направо, мы стали резко, иногда под углом 45 градусов, карабкаться вверх цепляясь за ветки. А через сто метров обнаружилась прекрасно набитая тропа к перевалу, та самая, что стёрлась на лугу.

Уже чуть повыше, в местах набора высоты, в буковом лесу, покрытом прошлогодними и позапрошлогодними опавшими листьями тропа также наровит скрыться. Копыта ведь не оставляют в листве следов. Но тут на помощь приходит интуиция, после многих лет путешествий просто чувствуешь, куда ведет тропа. Еще больше интуиции помогает людской вандализм. Обычно огорчаешься видя мусор, но здесь пачка сигарет или конфетный фантик - верный признак правильного пути. А обезображенные ножом вандала деревья – самый лучший ориентир. Не будь таких пометок – блуждали б в этом лесу неделю, а так – за два дня дошли. Отметки (неприличной не встретилось ни одной!) как правило указывают год написания и автора. Даты от 50-х до конца 80-х. Потом писать почему-то перестали, отметки зарастают мхом, кора размывает буквы, но все равно, все очень четко, и понятно, что рукой человека – т.е. путник на верной дороге. Отметки судя по всему простоят еще лет 20 или более, к тому времени мои мазки по маршруту голубой краской наверняка сотруться.

Отметки на деревьях - лучший ориентир

Опята

Заночевали очень вовремя, вновь помогла интуиция. Утренний путь показал, что далее до самого перевала ни одной стоянки, а это 5 часов. Поставил и палатку и уставшие уселись пить приготовленный на горелке чай неподалеку от речки. И тут сюрприз: метрах в 15 от нас, вниз по склону совершенно игнорируя туристов спокойной размашистой четверолапой походкой на водопой прет медведь. Наш чаепой так и стал поперек горла, а медведь скрылся в прибрежном кустарнике. Надо ли добавлять, что практически всю ночь так и пролежали, не смыкая глаз. И вроде понятно, что раз он сразу не тронул, то дела ему до нас более нет, и он ушел. Но это логика, а в душе – сплошной животный страх. А тут еще и всю ночь с деревьев с подозрительным хрустом падали сломанные ветки. Сколько по миру путешествую, первый раз вот так, живого медведя встретил, в естественной среде, где он – хозяин, а не в каком-нибудь цирке-зоопарке. Второй уже не так страшен показался, но об этом позже...

Планируемый утренний быстрый забег на перевал как-то не пошел. Тропа все выше и выше, по лесу, а потом и по заросшей двухметровыми лопухами поляне, и снова по лесу. Время идет, а перевала все нет. Тут-то нам впервые (и единственный раз за все мое трехнедельное хождение по горам Абхазии) попались туристы. Тоже двое, мальчик-девочка из Сарова, шли навстречу. Говорят что в первый раз в горах. Детально обсудили все что каждую из пар ожидает на спуске и подъеме соответсвенно. Только контактами никак не поменялись, а жаль.

Туман на Гудаутском перевале

Называется груздем, просится в короб

Через 800 метров подъема, на высоте около 1500 метров, начинается наконец выполаживание. Хребет тут совсем не острая бритва с узким проходом перевала, а скорее какой-то широченный бардюр, через который надо перевалить на другую сторону. Вокруг заросшие лесом холмы, сначала попадаем в зажатый скалами проход с грозным названием «Волчьи ворота», потом пересекаем самую настоящую речку с приемлимой стоянкой (здесь останавливаются все, кто ходит через Гудаутский перевал, в обе стороны далеко далеко нет ни воды, ни ровных мест). Сам перевал (1566 м), не виси на нем табличка героям ВОВ (такое ощущение, что на каждом абхазском перевале шли бои), просто прошли б не заметив. По краям тропы густые - рододендроновые заросли, а со стороны моря, с юга, выползает туман. Загадочными силуэтами сквозь белое молоко смотрят деревья, и тишина вокруг. Снова как в сказке.

Спуск усталым путникам кажется бесконечным, но его разноображивает собирание грибов. Груздьями словно первым снегом, было усыпано лиственное дно леса. Всякому терпению приходит конец, и, не выдержав напора красивых, словно иллюстрация в энциклопедии, груздей, начинаем собирать грибы. Собираем лисички. Уже полный пакет, а спуск только только начинается. Грузди собирать бессмысленно. Нет такой у нас тары. Опята туда же, любой пень или дерево усыпаны грибными шляпками.

Чем ниже, тем четче и сильнее тропа. Последних пару километров она уже так разбита копытами скота, что превращается в болото, а путнику приходится скакать по обочине, периодически сваливаясь в грязь. Олеся весь путь прошла в шлепанцах и на данном этапе ей не позавидуешь. Наконец шумит долгожданная речка, все ближе и ближе к ней. Тропа сваливается в ручей, ручей сваливается в речку. Далее ничего нет. Просто одна речка, выкорчевавшая кучу деревьев, притащившая камней, насоздававшая острова и протоки. Но дорога дальнейшая исчезла, словно махнули волшебной палочкой и не было никакого стада скота, квасившуего грязь по ручью. Оборачиваемся назад и поражаемся местным путникам и пастухам. Впадающий ручей (и тропа в нем) законспирированы природой как следует. Ни намека на поворот, ни овражка для ручья. Берега речки абсолютно одинаковые – стена кустарника, не подступиться. На вымываемых водой берегах ни одного следа, найти тут поворот – под силу только местному, либо же вооруженному современной спутниковой навигацией. Отмечаем GPS-ом точку, мажу синей краской деревья до куда могу дотянуться (не удивлюсь, если следующей весной их смоет паводок). Уходим вниз, прыгая по камням и стволам через протоки.

Через двести метров на правый берег речки взбирается дорога исчезающая выше по руслу. Дорога двухколейная! Там сразу же поляна и долгожданная стоянка. С поляны отличный вид на гору Турецкая Шапка (которую из-за облаков мы так ине увидели). Не успели помыть почистить грибы, как появляется со своим стадом пастух Володя. И вот мы ночуем уже у него в балагане, он угощает нас мацони и обалденным местным вином (самое вкусное из многочисленных протестированных в Абхазии вин) , а мы его жаренными лисичками. Пастуху 70 лет, но впервые в жизни он пробует грибы. Сначала осторожно, но потом уже с нескрываемым аппетитом. Под такие грибы не грех и еще бутылочку вина достать.

До цивилизации – день пути по ущелью реки Аапста. Река так плотно переплетается с дорогой, что просто устаешь бродить. Развязать шнурки, снять ботинки и носки, обуть сандали, перебродить, посохнуть, надеть носки и ботинки. Пять минут. А через пятьдесят метров пути по новому берегу дорога вновь вываливается на брод. И самое сложное – никогда не знаешь, а что впереди, через сколько там следующий брод и есть ли он вообще. В тоге бродили то ли 7 то ли 9 раз на протяжении одного километра. Дополнительным издевательством служила собака Белка, увязавшаяся с нами в путешествии от пастушей стоянки. Белка совершенно не задумываясь с разбега перепрыгивала с камня на камень 2-3 метровые пролеты и радостно виляла обрубком хвоста на противоположном берегу.

мост через Аапсту, чуть ниже памятника Курочкину

водопад на Аапсте и обзорная площадка к нему

Схема поиска начала пути на Гудаутский перевал с юга

Аапста показала нам большой водопалд на левом притоке, а потом сама запрыгала водопадами. По ущелью потянуло ветром, оно здесь узкое и воздужные массы с морского побережья двигаются в горы. Проходим заброшенный и проржавевший военный грузовик в кустах и памятник трагически погибшему геологу Курочкину. При прближении цивилизации, ожидани явкусной еды в ресторане, холодного кваса и теплого моря усталость просто психологические рассасывается и ноги словно сами несут. Тем более дорога вниз. Три километра, брод, и подъем наверх, к Хабю. На подъеме очередное, сложно преодолимое препятствие. Просто сумасшедшие заросли ежевики на обочине. Кусты ломятся от ярко черных ягод. Запихиваешь их все в рот, а они снова и снова появляются то здесь, то там. Скорость передвижения падает до черепашьей. Однако до Хабю мы все-таки добираемся, отсюда да Ачандары оказывается еще каких-то немысленных 8 километров, а карта у меня давно уже кончилась. Однако несмотря на то, что Хабю – это не населенный пункт, а скорее полузаброшенный дачный поселок обнаруживается «Нива» с абхазами. Они выехали в горы пособирать ежевику, и с заполненными ведрами возращаются в Ачандару. Ежевика собирается для компота, а не вина, что удивительно. Говорят, что для вина – виноград, и нечего тут изобретать. Ежевикой тут питаются похоже все. Из кустов вылетает испуганный заяц и кубарем несется куда-то прочь, только и мелькают бело-коричневые уши и лапы. Автостоп в самой Ачандаре длился ровно 10 секунд, не успели мы вылезти из «Ниваы», как попутный УАЗик уже вовсю сигналил своим новым пассажирам. Водитель – житель Краснодарского Края, имеет дачу в Хабю, в вчера на даче потчевал скромными абхазскими явствами наших саровских знакомых ребят. Не задумываясь мчит нас 13 километров до трассы, а потом уж заодно еще столько же до Гудауты, где пока еще не успело сесть в море солнце. Под плеск волн исполняем в придорожном кафе все свои гастрономические мечтания последних дней, а орбуз доедаем уже на галечном берегу, под шелест звезд и шепот дрожащей лунной дорожки в море.

Ежевика

Предыдущая серия..

Продолжение следует...

Постскриптумы:

Выше изложены так сказать личные впечатления путевые заметки, а вот:
Описание пути из в Псху через Гудаутский перевал (официальное)

GPS-координаты путешествия (все точки оп всем маршрутам)
500-метровки Абхазии - северная часть
500-метровки Абхазии - остальные
километровки Абхазии (и схема расположения листов)