Дмитрий Славин (dmitryslavin) wrote,
Дмитрий Славин
dmitryslavin

Category:

Новый Год между Ю-Чу и … Ю-Чу.


Прорваться сквозь заросли молитвенных флагов на перевале - непростая задача.


Первая ночь в тибетском доме. Пока это всего лишь «гостиница». Столь дешево проживать мне не удавалось нигде в мире, а поездил я, надо сказать, не мало. Бесплатно удавалось конечно вписываться на ночлег, но если уж платить, то всегда больше чем в эту ночь. В перерасчете на русские рубли ночевка обошлась в 27 рублей с человека. Комфорт, правда, типично тибетский, деревянный пол, душ в речке Ю-Чу. Кстати девчонки умудрились его принять, и даже долго все утро сушили голову.


цампа - самая обычная каша, ничего волшебного или сверхестественного


Вот тут мы и жили, в комнате под номером 2. Правда двери 1 и 3 также выходили в тоже самое помещение


Наличие бильярдного стола - обязательный атрибут любого тибетского поселения, даже если в нем пять домов, а постоянно проживает два человека


Готовим цампу


Двери тибетских домов не менее симпатичные, чем окна.

Сама речка Ю-Чу, конечно, заслуживает пары слов. Как так получилось, что шли к Салуину, а вышли к Ю-Чу? Ю-Чу — это приток Салуина, достаточно мощный. Ущелье, создаваемое им, ничуть не уступает Салуиновскому ущелью. Только вода существенно более чистая, более изумрудная, да и водную полоску видно лучше. Прежде чем  слиться с Салуином Ю-Чу совершает два поворота, причем оба на 180 градусов. То есть, в этом месте получится огромная буква зю, или синусоида. Это в зависимости, откуда смотреть. Повороты настолько суровы, а горные склоны круты, что, например, вдоль второго из них (если считать от слияния) не проложена дорога. Никакая. Поэтому сегодня мы начинаем пересекать очередной тибетский хребет, с четырехтысячными перевалами. Пересекать, чтобы оказать в долине… снова все той же Ю-Чу.

Первая ночь в поселении, а значит утром будет первое знакомство с цампой. Впрочем, какое это поселение? Четыре дома, из которых жители есть только в одном, которое является магазином. Жителей этих — два мужика, но с утра, собравшись около буржуйки, они кипятят воду, дабы позавтракать цампой. Цампа — это ячменная мука, которой снабжают тибетце не очень-то плодородные горные склоны их родины. Классический вариант потребления цампы — это размешивание ее тибетским чаем, после чего получается что-то вроде каши.

Тибетский чай — тот еще напиток. Неподготовленному человеку лучше не пробовать, хотя подготовленному очень даже можно, а спустя какое-то время, постоянно потребляя его в гостях у тибетцев, даже находишь этот напиток крайне привлекательным.

Состоит он из чая, заваренного каким-нибудь крутым куском спрессованного пуэра, обильно размешанного ячьим молоком. Для вкуса тибетцы не стесняются прямо в этот чай добавить побольше ячьего масла и соли. Рецепт и пропорции, как вы понимаете, может быть любым. Как и дальше с цампой. Это может быть каша, больше похожая на бульон, а можно просто, смочив пальцы в чае, катать из цампы шарики и кушать их. Более бедный и простой вариант — цампа на обычном кипятке (таков сегодня завтрак тибетцев, а заодно и наше знакомство с цампой). В совсем уж суровых условиях, в пути, возможна цампа просто так. Берут руками муку и едят ее. В процессе китайской экспансии не только китайская культура, но и китайская пища активно наступают на тибетскую. Быстрорастворимая лапша по своей простоте и доступности успешно соперничает с цампой, но та все же позиции не сдает, и пока еще более популярна у коренных жителей. По крайней мере, если судить о районе Кавакарпо.
Весь сегодняшний день уходит на бесконечный подъем. Сперва это стометровый взлет по тропе, увиденной вчера, а потом затяжной траверс на много-много часов. За весь день мы пересекли лишь три ручья, и очень удачно догадались набрать воду в третьем из них. Кто бы мог предположить, что после воды, встреченной в полдень, до вечера следующего дня раздобыть ее больше не удастся!

Тот самый "мегаподъем", обнаруженный предыдущим днём. На деле оказался вполне преодолимым серпантином.
Водяная мельница. Крутит она, естественно, молитвенный барабан со священными текстами. Ну вот путники еще и водицы могут набрать.
Заросшая лесом долина Ю-Чу. Ну совсем уж нетибетский пейзаж, скорее кавказский.
Стройный корабельный сосновый лес. Только море для плавания кораблей отсутствует.
Интересно, есть ли в буддистской мифологии леший?!
Солнце прорезает дремучий лес
Животное бегает так быстро, что зафиксировать и поймать его в кадр не удается...

Лес вокруг меняется, теперь это корабельные сосны, ничем не похожие на все предыдущие восточнотибетские леса. Снова мы почти весь день идем на одном уровне около 3000 метров. Лишь вечером, когда уже начало смеркаться начался подъем. Все тут гигантское, если траверс — то на полдня, если подъем или спуск, то просто бесконечный, перепады высоты могут быть по 1000 метров. До темноты мы точно ничего не успеваем. Ни дойти до перевала, ни пройти него. Наш Новый, 2012 год, будет отмечен в тесной компании, под покровом густого таинственного леса, в холодную звездную ночь, но возле жаркого костра. Без речи президента, без боя курантов, без мобильной связи, которой нет уже пять дней. Мы одни в этом удивительном мире, ближайшая цивилизация в десятке километров отсюда, да и представляет из себя она лишь дом с двумя тибетцами внутри. Мы так устали, и в этом лесу так естественно темно, что никто не дожидается полночи по-пекинскому времени, и уж тем более по-московскому.

В полночь по-западноевропейскому времени таинственный лес, словно стрелами или лучами бластера, прорезается солнечным светом. Клубится небольшой утренний туман и нам пора в путь! Мы все еще опаздываем на обратный самолет, и даже не догадываемся, что нас может ждать впереди, за очередным перевалом. Для начала нас ждет удивительное географическое  открытие. На хорошей китайской карте хребтовке и на подробной описательной карте в китайском туристическом журнале между храмом Ладе и деревушкой Гебу (оба на берегах Ю-Чу, но по разную сторону хребта) находятся два перевала Гезала 4300 и Догула 4100.

На самом деле перевал оказался один. И называется он Гебула, так что более верной оказалась обычная схемка с сайта summit.org. Она, правда, не несет никакой полезной информации, кроме названий и порядка прохождения объектов. Еще более точной могла бы быть советская двухкилометровка, да только на ней тропы совсем не обозначены. Особенную ценность этому маленькому географическому открытию придает то, что на Google Earth вся эта часть коры попала в абсолютно черную тень от ближайшей горы, а если и не попала, то из-за густого леса ничего не понятно. Где тропа, где перевал(ы), где скалы.


На подступах к перевалу Гебу Ла


Продраться сквозь заросли флажков очень непросто, рюкзак, ноги, снегоступы цепляются, за флажками даже не видно чистого неба


но забравшись на дерево или скалу, можно увидеть горизонт, и вообще поразиться безумию и чистоте красок в этом мире


Можно пофотографироваться не только с флагом "Маршруты", но вот например с этим гигантским священным флажком.






Мы решили загеокэшировать этот перевал. Кстати, если кто-нибудь толком владеет технологией общения с сайтом геокэшинга, можете рассказать как это делается? А еще лучше - самостоятельно загеокэшировать, координаты и описание я сообщу.

Перевал Гебула просто великолепен. Тут стоит прекрасная солнечная погода, безветренно, можно загорать. Он ниже Шу Ла на 700 метров, и здесь сейчас зона кустарника. Только это не рододендрон, как со стороны Меконга, а свой местный Ю-Чуйский орешник. Поскольку вокруг кусты и ветки, а не голые камни и скалы, как на Шу Ла, то творчеству пилигримов, улучшающих свою карму тут нет никаких ограничений. Флаги всех возможных расцветок, рисунков, размеров и протяженности веревки, натянуты вдоль и поперек. Новые навязываются поверх старых. Возраст самых старых флагов оценить сложно, но навряд сли подобный материал предоставит современнику какие-то древние артефакты. Однако можно наглядно наблюдать представить себе смысл выражения «молитвенник, зачитанный до дыр». Вот эти самые молитвенники, и вот дыры, образованные от бесконечного колыхания на ветру, то бишь «зачитывания» молитв.

Приходя на перевал, ты словно проваливаешься в какую-то огромную тряпичную перину. Пройти с рюкзаком невозможно, приходится ползти на четвереньках, толкая рюкзак за собой. По ширине пересечения хребта тропой этот перевал будет метров 5-10, по ширине натянутых на кустарник флагов — все 50-60 метров. Отойдя от рюкзаков, чтобы посмотреть на всё это, мы быстро заблудились и долго не могли найти во всем этом месиве наши вещи и нашу тропинку. Покрытые утренним инеем флажки искрятся мириадом хрусталиков на только что осветившем их солнце. А спустя какое-то время с флажков вниз на паломников начинает идти настоящий молитвенный дождь.

На Гебу Ла решено создать точку геокэшинга, авось кто-нибудь когда-нибудь сюда доберется, и вспомнит об этом нашем паломничестве. По ту сторону перевала снова корабельный лес, с частыми стоянками, снабженными прекрасным видом на новые перспективы. Теперь мы видим новую долину Ю-Чу, и еще одну огромную снежную вершину наподобие Мэйли. Совсем неизвестную, но не столь отчаянно неприступную, и поэтому манящую. Правда даже названия выяснить не удается. Скорость на спуске по хорошей лесной дороге огромна. Вот уже видна вся долина Ю-Чу в этом месте, а за ней даже горный хребет ограничивающий Салуин. И все далее и далее — бесконечные хребты, горы, ледники. Кажется, это виден уже даже не Тибет, а кусочек северо-восточной Бирмы. Вот уже мы опустились ниже 3000 и наблюдаем очередное брошенное поселение для паломников.


Растительность по ту сторону перевала опять сменилась. Теперь это какие-то кустарниковоподобные деревца.




Вот такую горку мы с Дроном заприметили. Было б интересно слазить. Вроде должно быть не очень сложно, но и высота порядочная. Больше 6000. Впрочем сейчас пока все мыли насчет Аконкагуа. Ну и с Кавакарпо надо как-то закончить и успеть на самолет...


Перевал Гебу Ла с "той" стороны. Точнее с правильной, как к нему все и подходят.


Восход Луны




Устал? Можно отдохнуть!


Очередное заброшенное поселение и очередные манящие горизонты


Ну куда в Тибете без кактусов?!


Эх, дороги, пыль да туман.. Тумана не было, а вот пыли предостаточно


Умение и трудолюбие тибетцев, соорудивших все эти тропы и дороги не может не вызывать восхищения


Дорог и троп - бесчисленное множество. И далеко не все они сооружены людьми.

Тут одновременно могут разместится до сотни человек, совершенно очевидно, что тут несколько торговых лавочек. И по прежнему — ни намека на источник воды. Все пусто и заброшено, лишь ветер уныло ворошит мусор и картонные коробки, на которых тут принято спать. Да, появился ветер. Чем ниже спускаешься, тем глубже залазишь в аэродинамическую трубу, дующую по ущелью. Ниже пустующего лагеря леса нет уже совсем. Укрыться от палящего солнца негде, и Тибет на этот фрагмент пути превращается в знойную пустыню. Крайне пыльную, как и подобает пустыне.

Расстояния — огромные, видимость прекрасная. Наблюдаем множество тропинок и дорог, изрезающих склоны на противоположном берегу. Вскоре заметны большие дороги под нами, скоро мы вольемся в одну из них. Вообще, если идти классическим вариантом, по часовой стрелке, тут похоже страшная неразбериха и разветвленное дерево дорог. Мы идем наоборот, нам проще, скоро вольемся в основной, главный ствол этого дерева, в дорогу ведущую в Гебу.


А вот наконец и деревня Гебу. Только несмотря на то, что она уже под ногами идти до нее еще пару часов.
Так же видна долина Ю-Чу и весь путь на завтрашний перевал в долину Салуина.


Сама деревня видна уже давно. Во рту живо ощущается вкус газированных напитков, которые удастся там раздобыть. Но снова, как и два дня назад. Вот она, деревня, прямо под ногами, вся на ладони, можно пересчитать крыши и даже лошадок, пасущихся у крайнего дома. Но спускаешься туда два-три часа, спуск бесконечен, силы на исходе, ноги отваливаются. Снова отстаем от графика, прописанного корой. Но уже темно, и мы наконец-то входим в деревню Ясно, что ночуем здесь.

Гебу — первое крупное поселение на пути. Ощущение, что в деревне живут только домашние животные и дети. Домашние животные испуганно разбегаются, дети наоборот — радостно сбегаются смотреть и общаться. Главная детская игра тут — катание колеса на палочке вниз по наклонной улице. Даже появление иностранцев не всегда способно остановить азартно катящего колесо мальчишку. Но вот колесо, наконец, утыкается в ноги бородатому (крайне редкое для Тибета явление), странно одетому, увешанному снегоступами (температура вокруг около +20!) и покрытому толстым слоем пыли путнику. Повод прекратить качения колеса и, собрав друзей, дружно сопровождать этого человека.

Несложный обмен жестами и мы уже около магазина, причем парнишка, только что кативший колесо уверенно орудует у прилавка, ловко и верно меняя юани на покупки. Скупаем Sprite, Pepsi, пиво, быстрорастворимую лапшу в картонных стаканах. Во всех местах, где она продается, всегда есть термос с кипятком.

Вечером появились матери этих детей, причем порядок был что-то около 7-8 детей на одну женщину. Мужчин не видно. Где всё взрослое население? Предполагаю, что на каких-то строительных работах. Китайская экспансия даёт работу и деньги не только  иммигрирующему в Дечен и Шангрилу населению великих китайских равнин, но и местным жителям. Не полюбопытствуй мы местным храмом, с взрослым мужским населением и вовсе бы не пересеклись в Гебу. А так вот они, появились с наступлением темноты, ходят маленькую кору вокруг здания храма, крутят барабаны, бубнят молитвы. Но все равно их очень мало, даже меньше чем женщин.

Вечером изнеможенные тяжелым днем путники пытаются уснуть в привычной комфортной тибетской гостинице, состоящей из деревянного пола и четырех глиняных стен. Но не тут-то было! Наступило время просмотра традиционного вечернего семейного телесериала. Смотрят все дети от мала, до велика, а также женщины. Смотрят за тонкой фанерной стенкой, и как принято во время просмотра всех мыльных опер на всем земном шаре, дружно вздыхают, охают и ахают, обсуждают. Тоже самое громко делают актеры сериала. Не беда, что здесь нет не только мобильной связи, но и телевидения (по крайней мере не в каждом доме, там, где спутниковые тарелки, ТВ видимо есть). Не беда, что нет даже телевизора! Смотреть будем на экране ноутбука! А раз так, то можно несколько серий подряд. М-да. Вчерашние «двадцать семь» рублей были заметно комфортнее сегодняшних «двадцати семи». Вообще же замечено, что сериалы по вечерам  в Восточном Тибете и Юньнани смотрят практически везде, где есть такая возможность. Причем смотрят большой группой зрителей, видимо чтобы сразу же обсуждать впечатления. Жизнь большой многодетной тибетской семьи, в замкнутом общественном пространстве родственников и знакомых, в пределах одной долины и трех-четырех соседних деревень, сама по себе похожа на одну бесконечную Санта-Барбару.

Радость не знающая границ - чувство, с которым тибетские дети встречают забавных и бестолковых лаоваев


Верная игрушка (проволочное колесо) и верный друг


посещение храма


монастырская библиотека

Tags: Кавакарпо, Тибет, путешествия
Subscribe

  • 34-я вершина мира, 17 лет назад

    После Всетибетского вечера с архивов Спелеоклуба "Барьер", Russian Adventure Travel Team, команды "Шаг в сторону" снят граф…

  • ЧМ по ЧГК в Армении, ноябрь 2018

    Примерно год назад я впервые в жизни попал на Чемпионат мира по ЧГК. Оказалось, что для того, чтобы добиться столь значимого успеха, не надо было…

  • Путешествия. Общая карта

    Путешествия попробую систематизировать (карта пока явно не полная, наполняю ссылками постепенно) Центральная Россия Дивногорье, лето 2009…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments