Дмитрий Славин (dmitryslavin) wrote,
Дмитрий Славин
dmitryslavin

Categories:

Турция 3: Эфес и окрестности



Выбор был нелегким. Что мы имеем, какие варианты: Эфес, Милет, Смирна, Приена. Также четкое ощущение того, что сил и интереса хватит только на что-то одно из этого. Ну невозможно бесконечно смотреть развалины, в такой богатой другими своими особенностями стране. Пергам стоит особняком, мимо него мы просто ехали, он был в северной части пути и в любом раскладе "попадал под раздачу". Выбор второго античного кластера для исследований в итоге достался Эфесу. Покорила фраза, увиденная где-то мельком в путеводителе "Best served antic ruins in Mediterranean".



Все оказалось справедливо. Можно сказать - выбор себя оправдал. Если у вас возможностей только на один город - смело езжайте в Эфес. Хотя точнее - в Сельчук (Сельджук). Это турецкий город, выросший рядом с развалинами Эфеса. Городок совсем небольшой и очень международный. Тут рядом с автовокзалом есть прямо-таки классический бэкпекерский квартал, с массой гвестхаузов и турагенств. И в нем действительно находится самый лучший ресторан турецкой кухни, как его расхваливают надписи на входе, ссылающиеся на разные путеводители. Он не супер дорогой, так как в нем ударились не в качество комфорта или интерьеров, а просто в качество стряпни. Зато всегда полон иностранцами, в основном китайцами (японцами? корейцами?) и американцами. Так что внутри места не хватает, но даже холодной турецкой зимой (пробирающие до костей +5) суровые русские туристы в лице нас усаживаются на уличных столиках.

Удивительно, но написав все это я полез искат его название в LonelyPlanet и не нашел. На GoogleEarth напротив заведения тоже ни одной фотографии. Это меня так раззадорило, что я отыскал его сайт и торжественно помещаю в этот пост. Обязательно попробуйте там гёзлеме (тонкий такой блин с брынзой, ближе всего напомнивший мне наши кавказские кутабы и хычины). Про гвестхаузы здесь (и вообще на Эгейском побережье) - бросается в глаза тот факт, что они необычайно популярны у австралийцев и новозеландцев. В Бергаме мы жили у австралийца, тут наш хотел называется Australia&NZ Pansion. А есть еще рядом Kiwi Pansion, Canberra Hotel и тому подобные названия. Австралийцы просто вкладываются тут в малый бизнес и переезжают сюда жить и работать. несколько странно, т.к. малый бизнес и туризм мне казалось неплохо развиты в самой Австралии, а уж климат там точно не хуже. Возможно причина популярности турецких далей у жителей зеленого континента связана с Днем АНЗАК, отмечающемуся в связи с военными событиями прошедшими в Турции и давшим, как считается первый толчок к национальному осознанию австралийцев.

В центре Сельчука возвывается на холме крепость Айясулук, как бы доминирующая над всем городом, но туа мы не пошли, так как в историческом плане тут над всем доминируют развалины Эфеса. Этот великий город прошлого захирел вместе с отступающим морем. Теперь на месте бывшей гавани лишь невзрачное озерко и болото, а морские волны бьются о берег в пяти километрах западнее. На короткое время город возрождался усилиями христианских византийских императоров, ведь считается что здесь три года прожил апостол Петр, а Иоанн и вовсе не только привел сюда Деву Марию, но именно здесь писал свое Евангелие. Однако с потерей христианства на этих землях в небытие ушел окончательно и Эфес. Можно только представить себе удивление крестоносцев, ожидавших согласно описаниям и рассказам увидеть великолепный античный город, но лицезревших только небольшую деревеньку, рядом с развалинами.

Вообще все интересные объекты, кроме Чамлыка, о котором я напишу в конце, находятся в пешеходной (или вело) доступности от Сельчука. Подобный подход к осмотру даст не только возможность приятной пешей прогулки, но и наполнит ваши карманы и рюкзаки отличными апельсинами (причем даже сами местные хозяева садов начнут угощать, только проявите интерес к цитрусовым), а заодно оставит в кошельке лишних 25 лир (на человека). Ибо пешая прогулка без проблем приведет к какой либо дырке в заборе, окружающем развалины Эфеса.


Мы путешествовали вшестером на Форде.
Не на этом, а на другом, чуть помоложе. Но вот этот тоже вполне себе функционирует. Климат в Турции способствует сохранению таких вот автомобилей в надлежащем эксплуатации состоянии.


Крепость Айясулук парит над Сельчуком.

Эфес

Прогулка начнется на окраине Сельчука с какого-то непонятного то ли пустыря, то ли болота, в котором хаотично разбросаны камни. В одном месте эти камни, взгроможденные друг на друга, собраны в колонну. Это немного ни мало - Храм Артемиды Эфесской, одно из классических "Семи Чудес Света". А точнее то, что от него осталось. Кстати, вопреки распространенному мнению, Храм Артемиды погубил не Герострат. Он конечно тоже погубил, поджег и прославился этим. Однако после поджога храм отстроили заново, чтобы он стал еще более великолепный. И именно этот, пост-геростратовский храм и вошел в список Чудес. Современники восхищались, а Александр Македонский даже сделал жителям Эфеса предложение "от которого сложно отказаться", заключавшееся в просьбе посвятить храм ему. Горожане нашли выход из пикантной ситуации, ответив что "сложно ни одному богу не понравится поклоняться другому". В общем, как везде в Турции, историй и мифов масса, а визуально - пшик. Колонна и колонна, я даже не пошел смотреть и фотография не моя, а из Panoramio.



Другой дело сам Эфес. тут есть на что посмотреть. Но начнем все равно с истории...
Некогда Афинская демократия была все же Афинским царством. Некто Андрокл считается там то ли последним царем, то ли сыном последнего царя. В общем он вынужден был покинуть Родину и скитался в поисках новой. Дельфийский оракул выдал ему предсказание: "рыба, огонь, вепрь". Все это напоминает интеллектуальную игру, не правда ли? Что у них общего?) В общем-то ничего, но както раз во время своих скитаний вместе со спутниками они жарили свежепойманную рыбу. Костер разгорелся, подпалив ближайший лес, из леса выбежал перепуганный вепрь, которого и завалил Андрокл. А в этом месте им было решено покончить со странствованиями и основать великий город Эфес. У местных анатолийских племен был ритуал матери-богини Кибелы. Он соединился с верованиями ионийцев и превратился в культ богини Артемиды, почитаемой тут похоже даже более Зевса. Наводнения, набеги варваров, доморощенные геростраты разрушали храм, но каждый раз он восстанавливался. Во время греко-персидских войн город метался из стороны в сторону, постепенно приходя в упадок, пока в 133 году им не овладели римляне.

Это был новый толчок к развитию торговли и науки, население достигало до четверти миллиона, а ежегодный праздник в честь Артемиды (ставшей теперь Дианой) был неким аналогом современных карнавалов Рио или Венеции, привлекая празднующих гостей со всех концов империи. С закатом римской империи пришел и закат Эфеса. Хотя византийская империя еще какое-то время поддерживала столь ценный для христианства (см. выше) город в надлежащем состоянии. Но империи не вечны, кончилась византийская, город падал постепенно под арабскими грабительскими набегами, все дело довершило землетрясений 614 года, и отступившее под напором наносимого рекой ила море. Таже история, что и с Троей. Некогда великий порт, но сейчас стоишь на его развалинах, удивляешься и моря не видишь вовсе (оно в 5-10 километрах западнее). Город был заброшен, а поселения людей переместились под защиту Айясулук, византийской крепости всеоре ставшей османской. Собственно дальше уже если и была какая-то история, то это история османского Айясулука, ставшего в начале 20-го века Сельчуком, но никак не история Эфеса. Новая история Эфеса началась в конце 19-го века. С тех пор полтора века раскопок и реставраций слегка приоткрывают завесу тайны и картину древнего Эфеса, однако по оценкам специалистов более 80% его все еще остается под землей и ждут своей грубой лопаты и аккуратной щетки археолога.


фрагментов зданий и прочих обломков тут накопано величайшее множество. Как все это систематизировать - совершенно непонятно


Это называется Портовая улица и ведет она в Порт. Только порта никакого там уже нет. Но вообще сам факт того, что в городе сохранилось аж целых три улицы - впечатляет (еще так называемая Мраморная улица и Дорога Куретов). Они плавно перетекают друг в друга, поэтому основные массы туристов, привозимые сюда заходят с южного входа и медленно вместе с экскурсоводом перемещаются вниз к северному входу. За это время их автобус переезжает туда. Поэтому самая обычная рекомендация - прийти пораньше и зайти с севера. Возможно удастся избежать толп, которыми славится Эфес. Даже зимой народу тут было достаточно, что творится в другие сезоны представить страшно.


Вот расположение входов относительно друг друга и города Сельчук. Здесь же указан грот Семи спящих, о нем позже...


Как настоящий опытный путешественник, берусь изучат описание Эфеса уже прямо в самом Эфесе. Тут же пристраивается рыжий кот. Котов вообще оказалось немыслимое множество. Это, похоже, одна из фишек Турции.


Эфесский театр. Все как положено. На четвертьмиллионный город - чаша вместимостью в 25000 человек. Чем выше ряд, тем круче уклон. То есть верхние зрители набллюдали как бы совсем сверху, спины нижних им не загораживали, а акустика только улучшалась.


Его полностью откопали из холма. Вот вид издалека.


К сооружениям сцены подход огорожен. Туда нельзя, иначе случится что-то совсем страшное...


Собранные обломки осторожно склеивают и устанавливают на положенное место.


Надписи относящиеся к разным эпохам


Это Библиотека Цельсия. Лучшее из сохранившегося в Эфесе. Тут действительно ощущается величие античности и досада от того, что все это утерено. Библиотека, кстати, считалась в Древности третьей по объему хранящихся знаний после Пергамской и Александрийской библиотек.


Фотографируемся на фоне Библиотеки. Арета - богиня Доброты.


Петру ни на секунду нельзя оставить одну. Только мы ее посадили под статуей и заготовили фотоаппарат, как сразу же подлетела китайка и сделала свою фотографию на фоне Петры. Словно и не возвращались из Китая! Впрочем чуть позже мы поймали своего китайца и фотографировались с ним.







Рядом расположен хорошо разрытый склон холма. Он накрыт большим шатром-крышей и называется "Дома-террасы". И тредует, кстати, отдельных 15 лир за посещение. Содержимое его не сказать, что сильно отличается от бесплатного аналога в Пергаме. Разве что разнообразнее. Но главное впечталение - это когда выходишь, смотришь на окружающие холмы и понимаешь, что там внутри все тоде самое. Копать и копать. Складывать и складывать. Конкретно здесь археологи играют в бесконечный паззл, восстанавливая внутреннее убранство жилых и сантехнических помещений древних аристократов. Тем, кто сейчас занимается ремонтом и присматривает себе новую плитку в ванну также будет интересно.


1. внутри домов-террас
2. вид с вершины холма на Мраморную улицу, соединяющую Библиотеку Цельсия и Театр


Это античные туалеты. реконструкция. Соблазн отметится был велик! Только постоянная занятость рук ребенком удержала))


Идем Дорогой Куретов (это третья улица) от Нижнего города к Верхнему.
Некогда главная улица города. Да и сейчас, пожалуй, чувствуется...




фонтан Траяна. Каким он был ранее. И каким стал сейчас. Еще неплохо сохранился.
Ранее перед ним находилась статую императора Траяна с надписью "Я покорил все это и тепреь оно лежит у моих ног". Вода из фонтана выливалась на дорогу Куретов и стекала по ней вниз, очищая.


Резчики по мрамору достигали здесь определенных высот в своем искусстве


1. Все устали, Петра даже решила поплакать
2. Но мама и искусство быстро успокаивают


а тут еще и знакомство с турчатами




Верхняя Агора. Это Одеон - зал на 5000 мест, где происходили дебаты и выступления так любимые греками и римлянами за мастерство ораторов. Здесь же принимались основные решения городского совета.





Ника Эфесская. Вообще-то о такой скульптуре не очень известно. Это далеко не Ника Самофракийская или Венера Милосская. Однако все повально фотографируется с ней. Секрет прост - она в открытом доступе, прямо под открытым небом, в самом центре Эфеса. И в общем-то даже очень симпатичная. Грех не сфотографироваться с такой. Жалко здесь нет куда более известной скульптуры, связанной с Эфесом - Артемиды Эфесской. Каменного изваяния фигуры женщины с двумя десятком грудей. так жители города воспринимали ее щедрость плодородие.

Грот семи спящих

Есть прямо совсем рядом с Эфесом еще одно очень интересное место. Хотя интересность его сомнительна, смотреть особо нечего. Зато история знатная. В 250-и году семь христиан, наблюдая упадок нравов и всеобщую нехристианскую направленность общества, отреклись от мира, раздали все свое имущество и удалились в пещеру на холме около города и заснули там. Тогдашний бургомистр (или священник?) велел замуровать пещеру и все о них забыли. Спустя почти два века новый земвлевладелец взломал стену. Вот тогда-то они и проснулись. Правда история оказаласб не с вампирским уклоном а наоборот. Для отроков прошел словно бы один день, они послали одного из своих в город. Тот был поражен, увидев что языческий Эфес превратился в город с массой христианских храмов, а жители в свою очередь поразились тому, что с ними за еду пытались расплатиться монетами 200-летней давности (вилимо не все имущество то раздали!). На дворе стояла середине 5-го века. Отроки прожили остаток своих дней нормальной жизнью, а когда все умерли рано или поздно были похоронены все в той же пещере. Вот тут, как водится во всех святых историях, на их могилах начали происходить чудесные исцеления, а со всех концов необьятной в ту пору Византийской империи потянулись пилигримы. Культ "Семи отроков Эфесских" просуществовал тысячелетие, о нем знали во Франции и Англии, и даже в Коране есть свой вариант этой истории. Археологи принялись копаться тут в 1927 году. Нашли сотни глинянных ламп с языческими и христианскими символами 4-5 веков и высеченные в скале гробницы. Сейчас тут ничего нет. Ну то есть гробницы и помещения остались, они пустуют и огорожены сетчатым забором, через дырки в котором свободно могут проникать все желающие.






Зато возле этого места отличные харчевни. Возможно еда здесь не такая впечатляющая как в начале этого рассказа об Эфесе, но вот антуражем место запомнилось как самое-самое. Да и кстати туристов здесь особо нет, просто по узкой дороге не помещается и не разворачивается автобус, поэтому в основном самостоятельные путешественники и отдыхающие турки. Выехать сюда на пикник или пообедать в местных дастарханных - отличный план выходного дня.


Айран в Турции - это просто песня. Во-первых его можно встретить на каждом углу в маленьких пластиковых стаканчиках. Еда без айрана в Турции, это тарелка супа в России без хлеба. Ну а во-вторых в некоторых местах он встречается еще и вот такой.



В какой-то момент кончились деньги. Все как всегда в последний момент, поэтому из России мы даже не баксов не привезли, только карточки Сбербанка. Так вот, в Турции есть такой банк Denizbank, который на самом деле филиал Сбербанка. В банкоматах ноль комиссии и русский язык. Вам остается только найти эти банкоматы, сеть широкая, в Стамбуле постоянно натыкались, но вот возле Эфеса нашли по интернету его. Стоял практически посреди поля на трассе. Рядом какой-то гигантский дом с надписью на русском языке "Торговый Дом Кожи" и вот такая выставка раритетных авто.

Музей паровозов в Чамлыке

Пока не стемнело в нашем пути на юго-восток успели заскочить в Чамлык, где на местной станции собран Музей паровозов. Люблю когда так вот получается, совсем не запланированная достопримечательность. Поэтому и ничего про нее неизвестно и нет каки-либо ожиданий. И кстати никаких посетителей внутри совсем. Только один человек: охранник, уборщик и билетер в одном лице. Даже сдачу не мог найти никак. Пришлось дать ему на чай 10 лир (заплатили 50 за 4-х). Собраны паравозы 19 и 20-го веков, с указанием места сборки их (Германия, Англия в основном), линий на которых они эксплуаировались и дат окончания эксплуатации... Вообще разглядывая эту древность и достаточно недалекие даты снятия с эксплуатации начинаешь что-то понимать в турецких жд. Я вот так ни разу на них и не проехался. Исключительно потому, что когда присматривался они проигрывали автобусам по ценам и времени. Мы как-то хотели добраться из Стамбула до Татвана (на западном берегу озера Ван). У автобуса уходило на это что-то порядка 20 часов, а у поезда - 48.


1. Наш папавоз вперед летит, в Чамлыке остановка!
2. В паравозном депо


Петра облюбовала себе колесо

Во время войны за Независимость здесь была штаб-квартира Ататюрка и базировался его поезд со спецвагоном. Мы туда не приминули залезть.




Внутри его вагона настоящая ванна!


Над входом в КП пульт вызова проводника. К сожалению, фотография не очень четкая вышла, но тут видно что можно заказать чай или кофе, размер порции и время исполнения заказа.




Вращающийся круг с рельсой! Для расположения компактно нескольких паравозов. Такой же есть у нас на Белорусском вокзале в Москве. Всегда меня восхищал, когда смотрел на него из окон поезда или электрички.


А вот здесь восхитил вагон с настоящей черепичной крышей!


дрезина! правда какая-то узкоколейная


Весь Чамлык в одной фото: закат, минарет, паровоз.

Предыдущие записи:
Турция 0. Идея. Километраж. Траты.
Турция 1. Идем на запад: Фракия, Дарданеллы и Троя.
Турция 2. Пергам

Tags: Турция, Эфес, железные дороги
Subscribe

  • Шри-Ланка. Поезд Элла-Канди

    Шри-Ланка довольно большой остров, но предлагает удивительную особенность планирования маршрутов. Железную дорогу. Причем не просто железную…

  • Путешествия. Общая карта

    Путешествия попробую систематизировать (карта пока явно не полная, наполняю ссылками постепенно) Центральная Россия Дивногорье, лето 2009…

  • Рассказ про Новогоднюю Турцию закончен!

    Спустя шесть с половиной месяцев рассказ дополненной массой фотографий и несколькими картами наконец-то закончен. Вот его главы: Путешествие по…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments